Si les habitants de Phnom Penh ont déserté la ville, il n’en est rien des touristes et parvenons malgré tout à trouver un hôtel, un peu au dessus du budget, mais très confortable et bien placé puisqu’il est situé sur la place du Musée National et à deux pas du palais royal.

Un peu éreintés par la chaleur ambiante, nous allons visiter la jolie ville de Phnom Penh : le Musée National des Beaux Arts, et son superbe bâtiment rouge où sont entreposés des chefs d’œuvre de l’art Khmer, la plupart en provenance des Temples d’Angkor ; le Palais Royal et des pavillons aux toits vernissés, la Pagode d’Argent, luxueuse pagode qui fut largement pillée par les Khmers Rouges mais ne fut pas détruite.

La ville de Phnom Penh est encore beaucoup marquée de la présence française, comme en témoignent les nombreux vestiges coloniaux, telle la Grande Poste ou l’hôtel Manolis, en général de beaux bâtiments sobres tous teintés dans la même teinte de jaune doux. Sans être chauvins, s’il y a bien un côté positif au colonialisme français en Indochine, c’est l’empreinte qu’il a laissé à l’architecture de la ville, ce qui lui donne beaucoup de charme.

Notre présence à Phnom Penh sera fortement marquée par la visite du Musée du Crime Génocidaire, le fameux S-21, où se déroulèrent des évènements tragiques de l’histoire du Cambodge, puisque c’est dans cette ancienne école reconvertie en prison que les Khmers Rouges (sous la direction de Pol Pot) commirent les plus atroces tortures sur environ 15.000 personnes avant que celles-ci ne soient exterminées au camp de Choeung Ek. En parcourant les anciennes salles de cours, converties en salles d’interrogations, en salles de tortures, ou cellules, en lisant les témoignages de victimes du régime de Pol Pot ou même des bourreaux (parfois des adolescents) nous ressentons toute l’horreur qui s’est déroulée dans ces lieux, et nous sommes tous les deux pris de frissons, avons des difficultés à respirer et restons muets. Nous essayons de comprendre comment il y a seulement une trentaine d’années un lieu de vie comme une école a pu devenir un lieu de mort, où des gens torturaient des concitoyens pour des raisons plus qu’obscures. Une visite très marquante qui nous fait fortement penser à la visite d’un camp de concentration nazi, mais nécessaire afin de ne pas oublier.

Nous nous échappons également de la ville en scooter en compagnie de René un français installé à Phnom Penh qui nous guide dans la campagne et les villages environnants, très sympa. Nous allons même jusqu’à crever une roue sur une piste de terre, et la réparation nous coûtera la fortune de 50 cts d’euros ! Nous visitons même un petit orphelinat, dommage les enfants sont en classe.

Phnom Penh compte d’ailleurs un certains nombres d’orphelinats et ONG, et nous allons d’ailleurs en faire fonctionner une particulièrement (l’association Friends/Mit Samlanh qui vient en aide aux enfants de la rue) en allant manger aux deux restaurants, en achetant quelques petits bijoux à la boutique d’artisanat et en allant faire une manucure/pédicure pour Cathy (bon ne croyez pas que c’était le grand luxe, loin de là, et l’élève avait encore besoin d’un peu de perfectionnement à l’enlèvement des cuticules sans douleur !). Les deux restaurants s’avérèrent en fait excellents, et font partie des endroits où nous avons le mieux mangé depuis le début de notre voyage. Voilà tout le monde est content, nous nous délectons des mets succulents tout en faisant une bonne action !

L'une de nos adresses préférées à Phnom Penh : The Shop Café & Bakery

Cathy en mode pédicure/manucure chez Friends

Nous restons à Phnom Penh deux jours de plus que prévu le temps d’obtenir notre visa pour la Thaïlande. En effet après avoir rencontré deux français dans notre boulangerie de prédilection où nous prenons nos petits-déjeuners, nous apprenons que depuis janvier 2009 les autorisations de séjours en Thaïlande aux frontières terrestres ne sont plus que de 15 jours contre 30 jours à l’aéroport. Nous devons rester en Thaïlande 3 semaines et afin d’éviter de devoir sortir du territoire pour y re-rentrer immédiatement (aux frontières malaises, cambodgiennes…), nous décidons de nous rendre à l’ambassade de Thaïlande afin de bénéficier du visa touristique (gratuit jusqu’au 4 mars), en espérant l’obtenir immédiatement. Mauvaise nouvelle, les délais annoncés sont de 4 jours, et nous n’avons pas l’intention de rester éternellement à Phnom Penh ! Dans la queue, nous assistons à des demandes d’autres touristes pour l’accourcissement du délai… elles sont toutes rejetées. Notre tour arrive, c’est donc avec très peu d’espoir que Cathy tente également sa chance au fonctionnaire qui lui annonce un délai de 3 jours (on a déjà gagné un jour, c’est déjà ça !). Un regard bien franc, de la politesse et un peu de manières dont seules les filles ont le secret, le charme semble opérer, et écrit sur le papier qu’il lui rend que les visas seront prêts dès le lendemain ! Effectivement, nous récupérons nos passeports 24 heures après la demande, ce qui nous permet de prendre un bus de nuit pour Siem Reap.

Le trajet avait bien commencé, le bus nous avait bien fait rire lorsque nous montons à bord après avoir assisté au chargement d’une moto dans le bus touristique ! Le bus est bien kitsch avec ses néons de couleurs, ses vidéos de karaoké… on trouve cela bien marrant et dépaysant. Cela se corse en revanche lorsque notre chauffeur pile en pleine route derrière un autre bus qui vient de nous doubler et qui vient aussi de piler. Nous assistons à une bonne dispute entre les deux chauffeurs qui se hurlent dessus, tous les deux hors d’eux-même. Finalement tout le monde repart. Soudainement quelques minutes plus tard, notre chauffeur commence à accélérer, et nous voilà à au moins 120 km/heure sur une route limitée à 80 km/heure, de nuit. Personne de dit rien jusqu’à ce que Cathy commence alors à crier au chauffeur de ralentir, sans aucun effet. Les gens commencent alors à crier, touristes comme cambodgiens, demandent à descendre du bus, un anglais va même jusqu’à aller menacer notre chauffeur fou de lui casser la figure s’il ne s’arrête pas. Notre chauffeur n’écoute personne, même pas sa compagnie qui l’appelle sur son portable après qu’un des passagers cambodgiens l’ait alertée, et continue sa course folle. Le stress monte d’un cran lorsque nous faisons une sortie de route en doublant un camion et nous avons l’impression que le bus va se renverser. Cathy est paniquée, en pleurs, Jérôme avouera ensuite que c’est sa vraie première frayeur depuis le début. Le stress est à son comble lorsque finalement après une vingtaine de minutes il parvient à doubler l’autre bus qui est à la source de son énervement, et qui n’est pas non plus décidé à se faire doubler. Une fois devant l’autre bus, notre chauffeur pile en plein milieu de la route, et se refait doubler. Heureusement c’est là que la course s’achève, le chauffeur va ensuite reprendre une allure relativement normale. Tout ça à cause d’un orgueil mal placé, notre chauffeur a failli tuer une trentaine de passagers, enfants et adultes, et nous sommes heureux d’arriver sains et saufs à Siem Reap à 01h30 du matin. Cathy avait bien évidemment prévu de lui faire part du fond de sa pensée en arrivant (en ne tenant pas compte des conseils qui disent qu’il faut éviter d’élever la voix avec les Cambodgiens), opportunité gâchée lorsque nous nous rendons compte que l’hôtel que nous avions réservé n’est pas venu nous chercher comme prévu, et ne nous a d’ailleurs pas gardé notre chambre ! Nous voilà donc en Tuk Tuk en pleine nuit à frapper aux portes des hôtels, tous complets. Le cauchemar n’est pas terminé ! Heureusement note chauffeur de Tuk Tuk nous en trouve un, nous avons enfin un toit pour la nuit, pour se reposer et se remettre de nos frayeurs du trajet.

Après avoir trouvé un autre hôtel le lendemain matin, tout neuf, moins cher et plus sympathique, nous partons enfin à la découverte du but de notre venue à Siem Reap, à savoir les fameux Temples d’Angkor, vestiges de la capitale de l’empire Khmer qui a prospéré du IXè au XVè siècle. A son apogée, il domina une large frange de l’Asie du Sud-Est, de la Birmanie, à l’ouest, au VietNam, à l’est. Sa capitale, Angkor, comptait pas moins de 750 000 habitants et couvrait une superficie d’environ 1 000 km². A la fin du XVIe siècle, lorsque des missionnaires portugais découvrirent les tours en forme de lotus d’Angkor Wat – le temple le plus sophistiqué de la cité et le plus vaste monument religieux du monde, la capitale de l’empire agonisait déjà. Aujourd’hui il ne reste que des ruines, plus ou moins en bon état (de nombreux temples ont fait l’objet ou sont en cours de rénovation), situées dans la forêt. Le domaine d’Angkor ne compte pas moins de 287 temples ! Nous nous contenterons des principaux pendant les trois jours que nous allons passer dans les temples. Nous sommes ébahis lorsque nous apercevons enfin les pierres d’Angkor Wat, le plus connu des temples d’Angkor. Notre première journée sera consacrée aux temples de Preah Khan, Ta Som, Mebon Oriental, Prasat Kravan, Ta Promh et Banteay Kdei. Ces deux derniers temples, romantiques et magiques ont été laissés livrés à la jungle, et l’entrelac des racines et des murs, l’alternance des arbres et des pierres nous font presque sentir comme les découvreurs de ces temples. Si chaque temple est différent de part sa taille, son architecture (nous n’allons d’ailleurs pas partir dans la description et l’histoire de chaque temple, sous peine de vous perdre, d’ailleurs il est impossible de décrire la beauté qui se dégage des temples), partout nous sommes frappés par la richesse des sculptures et gravures sur les bas reliefs, gopuras, murs, tous ornées d’apsaras (danseuses célestes), divinités sacrées (Bouddha, Vishnou…) et scènes de la croyance bouddhique, d’une grande finesse.

C'est parti pour trois jours de découverte des temples d'Angkor !

Le deuxième jour, c’est à vélo que nous partons au petit matin (pour éviter les trop grosses chaleurs) à la découverte de Angkor Wat, le plus mythique et le plus grand des temples (mais pas notre préféré, même s’il est très beau et majestueux), Angkor Thom : le Baphuon, la Terrasse des Eléphants, la Terrasses des Lépreux, le Bayon (où nous assistons à un magnifique coucher de soleil qui colore en rouge les tours à 4 visages). Les balades à vélo entre les temples sont très agréables, la forêt environnante étant magnifique.

Deuxième jour, à vélo, par 35 degrés

Le fameux Angkor Wat

Les apsaras (ou danseuses) que l'on trouve par centaines sur les murs des temples

Détail d'une apsara

Détail d'une des fresques d'Angkor War (chaque fresque fait plusieurs dizaines de mètres)

Re-détail. On n'ose même pas imaginer combien de temps cela a pris de faire sortir Angkor de terre...

La terrasse des éléphants

Troisième et dernier jour nous retrouvons notre chauffeur de Tuk Tuk qui nous emmène à des sites plus éloignées (45 km de Siem Reap) : le splendide mais bondé (de groupes de japonais) Banteay Srei, et son grès rose si finement sculpté, ses pavillons de petite taille où André Malraux y vola un bas-relief en 1923 ; Kbal Spean, « la rivière aux milles Lingas » que nous atteignons après une marche de 40 minutes dans la jungle, un ensemble de sculptures creusées dans la roche du lit de la rivière pour sanctifier l’eau de la rivière ; et le Banteay Samré, « notre » temple, que nous avons (presque) pour nous tous seuls !

On a bien cru que Jéjé allait y rester !

C’est la tête pleine d’images et de poésie que nous quittons Angkor… nous y reviendrons avec plaisir ! A Angkor et au Cambodge où nous n’avons passé qu’une semaine, et où il nous reste tant à découvrir. Nous avons bien l’intention de partir à la découverte du peuple cambodgien, ce que nous n’avons pas pu faire pendant nos deux étapes très touristiques.

Pour l’heure, place à la Thaïlande, l’ultime étape de nos six mois… A nous la plage, les massages et les bons petits plats !!!

Nous commençons par aller explorer celle-ci en compagnie de Jost, un Suisse que nous avions rencontré dans le train de Sapa. La Cité Impériale, nichée dans l’enceinte de la Citadelle, face à l’imposante Tour du Drapeau, a beaucoup souffert des bombardements américains de 1968, la ville étant située le long du 17ème Parallèle. On y voit notamment le très beau Temple du Culte des Empereurs Nguyen, la porte Ngo-Môn, où l’empereur faisait part de ses décisions, le Palais de la Suprême Harmonie, salle du trône aux colonnes laquées de pourpre et jaune. Malgré l’aspect général un peu désolé et mélancolique (de nombreux chantiers en cours, et rien qui ne semble réellement terminé), c’est assez sympa de se promener dans les ruines. Après la visite, nous accompagnons Jost pour un repas… indien, comme quoi Jérôme n’est pas rancunier !

Mais les véritables trésors architecturaux de Huê sont en dehors de la ville, le long de la Rivière des Parfums. Ce sont les tombeaux des empereurs Nguyen (1802-1845), que nous allons visiter en moto. Jéjé n’étant pas sûr de pouvoir conduire une moto semi-automatique ni de s’orienter dans la campagne environnante, nous avons loué les services de deux gentils chauffeurs qui nous conduisent prudemment toute la journée. Nous commençons par le Tombeau de Minh Mang, qui a régné de 1840 à 1843. Signalons que ce vigoureux empereur n’avait pas moins de 30 femmes, 300 concubines et 142 enfants ! Pas étonnant alors qu’une grosse partie de Huê ait encore du sang royal ! L’ensemble de temples et de pavillons s’intègre parfaitement dans les collines et le petit lac environnant, et dégage une ambiance très zen. Rien à voir avec le Tombeau de Khai Dinh, un empereur hyper mégalo, qui s’est fait construire un mausolée d’un mélange oriental et occidental, donnant un rendu hyper kitsch. Complètement à l’image du personnage qui portait une « bagouze » à chaque doigt. Cet empereur n’était pas du tout populaire, encore moins après qu’il ait augmenté les impôts de 30% pour financer la construction de son mausolée.

Jéjé à l'arrière de la mobylette. Il n'a pas l'air un peu tendu ?

Franchement, ils n'auraient pas fait le poids ces soldats !

Nous visitons également deux pagodes dont la Pagode de Thien Mu, un temple assez sobre le long de la rivière des Parfums, où nous pouvons observer de jeunes bonzes méditer ou allumer de l’encens. Très reposant !

Avant de retourner à Huê, bien qu’on commence tout de même à avoir un peu mal à nos « petits » derrières, nous demandons à nos chauffeurs de faire un petit détour dans la campagne afin d’aller admirer les rizières. Celles-ci ne sont pas extraordinaires, rien à voir avec les rizières en terrasses, mais joli à voir tout de même.Avant de retourner à Huê, bien qu’on commence tout de même à avoir un peu mal à nos « petits » derrières, nous demandons à nos chauffeurs de faire un petit détour dans la campagne afin d’aller admirer les rizières. Celles-ci ne sont pas extraordinaires, rien à voir avec les rizières en terrasses, mais joli à voir tout de même.

Après Huê, nous rejoignons la jolie petite ville de Hoi An, le long de la côte. Enfin du soleil et de la chaleur, ça commençait à nous manquer ! Nous nous installons confortablement dans notre hôtel 3 étoiles bradé à 15 $ au lieu de 36 $ (encore une petite combine locale où notre chauffeur de bus nous dépose au pied d’un l’hôtel, au lieu de la station de bus, où nous sommes accueillis par de charmantes jeunes filles qui nous incitent à venir voir une chambre… et ça marche !). Cette ville est réputée pour ses très belles demeures en bois, des vestiges de la période très prospère où elle était située sur la route de la soie, et où de riches marchands y installèrent des comptoirs et construisirent de grandes et solides maisons en bois. Divers styles architecturaux cohabitent à Hoi An : chinois, japonais, français, et les maisons ont été très bien rénovées, souvent transformées en boutiques et restaurants. Même si la ville est devenue très touristique et mercantile, on s’y sent bien ! D’ailleurs, Cathy a bien su résister à la tentation de se faire faire des vêtements sur mesure dans un des innombrables tailleurs que compte la ville. Les maisons aux façades colorées, la rivière, son marché pittoresque et animé, les petits temples, le pont japonais en bois, une nourriture fine et réputée… tout cohabite parfaitement !

Le petit pont japonais de Hoi An

Une robe sur mesure ? Non, franchement pas la tenue la plus adaptée pour le moment...

Au gré de nos déambulations nous rencontrons de belles personnes, qui acceptent de prendre la pose… Bon, comme nous n’osons pas toujours demander, nous vous avouons que quelques photos sont un peu « volées » !

Hoi An, c’est également la ville des lampions, féeriques le soir venu…

La mer se trouve également à quelques kilomètres et nous nous y rendons en vélo en traversant une très belle campagne, principalement des rizières bordées de cocotiers. La plage principale est très belle, un vrai croissant de lune. Dommage que les autres plages alentours, désertes, ne soient pas entretenues, et qu’elles soient par endroits jonchées de déchets. Pas de baignade ni même de bronzette pour nous au programme (nous attendrons la Thaïlande), juste un poisson grillé mangé sur la plage, presque seuls au monde… Le bonheur en somme !

Dernier jour à Hoi An, nous découvrons avec bonheur une boulangerie où nous allons savourer un gargantuesque petit déjeuner : panier de pains et viennoiseries succulents (vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le pain français nous manque), salade de fruits, jus de fruits, expresso (jusqu’ici on nous servait seulement du café infâme… Pleins de force et de courage, nous décidons de louer un scooter et d’affronter la circulation Vietnamienne pendant les 90 km (notre Routard en annonçait 20 de moins) à parcourir aller et retour jusqu’au site archéologique de My Son, dont il ne reste que des ruines, le lieu ayant largement bombardé par les américains. My Son avait été crée comme lieu saint par l’empereur Bhadravarman à la fin du IVème s, et devint un centre religieux et politique au fil des siècles, puis la Capitale du Royaume du Champa (influence hindoue d’abord puis bouddhiste). C’est la fin de la journée, le site est désert, aucun groupe de japonais à l’horizon, nous pouvons donc errer à notre guise au milieu des beaux monuments, tours, cours. Outre la visite, nous avons adoré parcourir la campagne en deux-roues, où nous avons pu admirer les magnifiques paysages, observer les gens travaillant dans les rizières, répondre aux nombreuses salutations des gens et enfants que nous avons rencontrés, parfois étonnés de voir deux touristes égarés dans leur campagne. Partout des sourires, des gestes amicaux, qui nous font tant apprécier le voyage. En tout cas, Jérôme mérita haut la main son diplôme de conduite au Vietnam !

Station essence locale... Ah si on était si bien accueillis au Total de Porte Maillot !

Comme nous n’avons pas trop envie de faire deux jours de bus pour atteindre Ho Chi Minh-Ville (ex Saigon), ni même de s’arrêter sur la côte sud-est, nous prenons un vol depuis Danang.

Nous ne pouvons pas dire que nous allons faire preuve d’une grande volonté à visiter Saigon, réputée pour être mercantile et vénale. Nous constatons tout de suite que la circulation y est bien plus intense qu’à Hanoi, qui est pourtant la capitale ! Ici les quartiers sont découpés en arrondissements et les avenues sont rectilignes. Nous sommes basés dans le quartier routard, plein d’anglo-saxons dont la seule préoccupation semble être de se saouler à une des nombreuses bières locales (la Saigon, etc…). Au secours, fuyons ! Qui plus est, il fait une chaleur étouffante, à laquelle nous n’étions plus habitués, et avons du mal à parcourir 100 m sans vouloir s’asseoir.

Et on fait comment nous pour traverser ???

Un nostalgique de la Guerre du Vietnam ?

Nous ne restons donc que deux jours, nous décidons tout de même d’aller voir les vestiges du colonialisme français qui a tout de même laissé de très beaux bâtiments, tels que la Poste Centrale ou la Cathédrale Notre-Dame et de magnifiques demeures. Nous allons également visiter le Musée de la Guerre (du Vietnam forcément !). Même si le musée est totalement partial (seul le point de vue vietnamien est représenté et aucune mention des atrocités commises par les Vietcongs), les photos, les témoignages sont bouleversants, dérangeants, et nous font encore plus détester la guerre.

Après Hanoi, notre prochain but est de rejoindre le Cambodge en remontant le mythique Mékong. Petit désaccord chez les Touritz : Jéjé préfère la facilité de passer par une des nombreuses agences qui proposent un transfert en groupe de Saigon jusqu’à Phnom Penh en 2 ou 3 jours tout en combinant des arrêts et activités touristiques le long du Mékong (qui plus est les tarifs sont imbattables), Cathy elle préfère l’autonomie et la liberté de nos déplacements et faits et gestes… ainsi que toutes les petites galères que cela entraine (puisque à lire les guides touristiques, il semble très difficile de remonter le Mékong sans structure organisatrice) ! Devinez qui a gagné (ou qui a laissé l’autre « gagner ») ?!

Nous commençons donc par rejoindre la ville de Vinh Long en minibus que nous avions réservé auprès de notre hôtel. Belle performance : 4 heures pour 136 km, soit une moyenne de 34 km/heure, ce qui nous laisse le temps d’admirer le paysage !

Arrivés au terminal de bus de Vinh Long, point de taxi… Bon, pas trop le choix, nous nous décidons à monter à bord des motos taxis, chacun le sien, le chauffeur devant conduire et tourner avec nos énormes sacs à dos entre les jambes. Mais non, ce n’est pas dangereux :-(

On espère juste qu'il n'y aura pas trop de virages ! Pas super pratique de conduire avec un sac entre les jambes et un Jéjé à l'arrière !

Vinh Long est réputée pour son marché qui se déroule tous les jours, la région étant très productrice de fruits grâce à la richesse de ses terres bien irriguée par les nombreux bras du Mékong (1 hectare de vergers rapporte autant que 5 hectares de rizières !). Joli marché en effet, plein de couleurs et d’odeurs… pas toujours bonnes (mélange de Durian, le gros fruit vert dont l’odeur évoque le vomi et les égouts – spéciale dédicace à nos amis avec qui nous avons voyagé en Malaisie au cours de l’été 2008, et odeurs de diverses bestioles séchées non identifiées…).

Le durian c'est ce fruit vert avec des piques. Joli, mais dégage une odeur nauséabonde 1 km à la ronde !

Nous prenons le bac pour l’ile d’An Binh, juste en face de Vinh Long. Nous sommes avec les habitants (et leur deux-roues) qui rejoignent leur île après le travail ou l’école sur le continent.

Le bac qui nous emmène sur l'ïle d'An Binh

A peine débarqués, nous nous faisons accoster non pas par un tuk-tuk ici mais par des chauffeurs de mobylettes qui nous proposent de nous faire le tour de l’île. Nous déclinons l’offre car nous avons l’intention de louer des vélos, bien plus pratiques pour se balader. Nous viennent alors des envies de noyer dans le Mékong le pépé qui nous refuse la location de ses vélos quand celui-ci feint de ne pas nous comprendre, nous qui nous évertuons à lui montrer les vélos. C’est bon, on a compris, il est de mèche avec les motos-taxis qui font le pied de grue devant la boutique. Passablement énervés (forcément on n’aime pas être pris pour des c…s), c’est donc à pied que nous nous aventurons dans les petits chemins. Nous n’irons pas très loin, mais c’est très intéressant et dépaysant de voir où et comment vivent les gens sur cette île, dans des maisons en bois, sur des cabanes en pilotis. Nous croisons de nombreux habitants, enfants, poules, cochons, etc. qui nous saluent gentiment (enfin pas les poules ni les cochons). Les enfants nous crient sans cesse « Hello, hello », et c’est le chahut si nous allons les prenons en photo !

Des sourires...

...encore des sourires

Comme il fait chaud et soif, nous nous arrêtons dans une micro-épicerie tenue par une mère et une fille adorables. La fille parle très bien anglais, et nous allons passer un moment assis à discuter, rire… Cathy rira un peu jaune quand Jéjé se fera littéralement draguer sous ses yeux par une amie de l’épicière qui lui fait demander l’âge de Jérôme, car elle le trouve « awesome », c’est-à-dire beau ! Forcément, l’île ne regorge pas de grands blonds aux yeux bleus, et Jérôme est ici très exotique ! Super moment passé dans cette épicerie, de voir les clients amusés par notre présence, et les deux épicières plutôt fières !

C'est la fête à l'épicerie de l'île !

Le soir, nouveau moment épique lorsque nous décidons d’aller manger dans une petite gargote locale, où le menu n’est qu’en vietnamien et que personne dans la famille ne parle un mot d’anglais. Voilà Jéjé qui s’évertue à faire comprendre que Cathy ne veut qu’une soupe de légumes. Ce fut très fastidieux ! Heureusement qu’elle ne voulait pas de poulet, car il en aurait été quitte pour mimer la poule ! Nous mangeons finalement très bien… pour le repas probablement le moins cher de notre voyage : 20000 dongs/personne, soit 75 cts d’euros !

Le lendemain matin, nous partons pour le tour privé que nous avons pris le luxe de réserver la veille auprès d’une petite agence organisant des tours sur le Mékong.

La vie sur le Mékong...

C’est donc au petit matin que nous partons sur ce fleuve mythique en bateau accompagnés de notre guide francophone pour le célèbre marché flottant de Cai Be, un marché de gros où viennent les commerçants du delta. Chaque bateau est spécialisé dans un fruit ou un légume, brandi au bout d’une perche qui sert d’enseigne. Petite déception, car nous arrivons à 08h30, ce qui est encore tôt, mais l’animation escomptée n’est pas au rendez-vous : il n’y a au final pas tant de bateaux que ça, alors que nous sommes à moins de trois semaines du Têt, le nouvel an chinois et que le marché est censé redoubler d’animation. Nous accostons pour voir des petites fabriques locales (feuilles de riz pour les rouleaux de printemps, bonbons à la noix de cocos…), qui sonnaient beaucoup trop touristiques de prime à bord et que nous allons finalement trouver assez intéressantes et amusantes. Au retour de Cai Be, nous croisons de nombreux bateaux, transportant toutes sortes de choses : des fruits, du sable (extrait du fond du Mékong et servant à la construction des maisons)… La vie en somme !

Le marché flottant de Cai Be

Chaque bateau est spécialisé dans le fruit ou le légume accroché à la perche

C’est alors que nous constatons que le Mékong est bien soumis aux marées, car l’eau a baissé et nous peinons à avancer, notre bateau raclant même plusieurs fois des troncs d’arbres qui se trouvent dans le lit du fleuve ! Ouf, nous arrivons tout de même sur l’île de An Binh, où toujours accompagnés de notre guide, nous parcourons les petits chemins à vélo dans la végétation luxuriante, traversant des petits ponts de bois dont on ne parierait pas sur la solidité, longeant les bras du Mékong et les vergers qui regorgent de fruits exotiques : ramboutans, jacques, caramboles, mangues, durians, pamplemousses… dont nous nous délecterons après le déjeuner (il ne manquait que les mangoustans). Des ramasseurs de ramboutans jettent même des fruits à Jérôme qui les prend en photo. La journée sur le Mékong se termine en pirogue, au raz de l’eau, un vrai moment de sérénité.

Que c'est charmant ces ramboutans sur les oreilles de Jéjé !

Le ridicule ne tue pas...

Après deux jours très sympas à Vinh Long, nous la quittons pour une autre ville du Delta, Chau Doc. Le problème c’est qu’il n’y a pas de bus entre les deux villes. C’est ainsi que nous avions demandé à l’agence de notre tour sur le Mékong de nous organiser un transfert entre les deux villes qui va s’avérer épique ! Cela débute par une quinzaine de kms à moto avec les sacs à dos… bon, ça on avait déjà fait en arrivant ! Sauf que là, les chauffeurs s’arrêtent sur « l’autoroute » (une grosse route ni plus ni moins), avec pour mission d’arrêter le premier bus ou minibus (plus confortable, climatisé, plus rapide…) qui passera en direction de Chau Doc.

Cathy en train d'attendre qu'un bus veuille bien nous prendre sur la route...

Cinq minutes à attendre, et ils font arrêter un bus… comment dire… très local… Aucun touriste dans le bus (pas vraiment le genre de bus que réservent les touristes), que des Vietnamiens ! A peine monté à bord, Jéjé reconnait que Cathy a bien eu raison de ne pas prendre les tours organisés de Saigon, et qu’il s’amuse bien plus ainsi ! A peine deux minutes après que nous soyons montés à bord, notre chauffeur s’arrête à une sorte de cafétéria (l’aire d’autoroute locale), où sont également arrêtés des minibus flambants neufs en direction de Chau Doc également. Nous ne nous posons pas trop de questions quant à savoir pourquoi nos chauffeurs de motos ne nous ne nous ont pas conduits ici au lieu d’arrêter un bus au milieu de la route, nous aurions ainsi eu le choix de notre bus ! Enfin, nous repartons dans notre bus, qui ne va cesser de s’arrêter sans cesse pour faire monter ou descendre les gens. Nous avons entres autres droit au type qui transporte une douzaine de paniers contenant chacun un coq, le père qui fait faire pipi par terre à son petit sur le sol du bus, au débarquement pas la fenêtre d’une centaine de paquets colorés qui jonchaient à l’arrière du bus, etc. Que des situations cocasses qui vont bien nous amuser ! Et puis aucune crainte, nous sommes bien protégés ! Le copilote n’oublie pas d’allumer régulièrement de l’encens devant les fleurs et la représentation de Ganesh ou quelconque divinité (qu’il va d’ailleurs allumer le tableau qui s’illumine et fait de la musique trop kitsch pour amuser Cathy !) qui se trouvent sur le tableau de bord.

Des bananes, des fleurs, de l'encens... c'est bon, on est protégés par les divinités !

Arrivés à Chau Doc après un trajet mémorable, nous reprenons un moto-taxi pour trouver un hôtel, qui s’avèrera un peu glauque et sans eau chaude). Nous allons y passer une journée. Outre l’habituel marché, nous nous rendons en cyclo-pousse au Mont Sam, une sorte de montagne sacrée de 230 m de haut dans ce paysage très plat, où les Vietnamiens viennent en pèlerinage. Plusieurs temples et pagodes se trouvent au pied du mont, mais les versants sont parsemés de petits oratoires creusés dans la roche. Du sommet la vue sur les rizières et le Cambodge est magnifique. En redescendant un gentil bonze nous offrira du thé au jasmin. C’est ici que s’arrêtera l’échange car le sage ne parle pas un mot d’anglais, mais le sourire parle de lui-même…

On teste les moyens de transport locaux !

Enfin le sommet du Mont Sam après une heure de marche sous la canicule !

Un gentil bonze qui nous a offert le thé

En revenant à Chau Doc, bien que Jéjé ne soit pas décidé à refaire un tour en bateau sur le Mékong (sous prétexte que c’est cher et que nous reprenons un bateau pour le Cambodge le lendemain), Cathy profite du fait qu’il soit en train de prendre des photos des Vietnamiens montés à 4 ou 5 sur les mobylettes pour trouver en douce un gentil batelier qui va nous emmener pendant plus d’une heure sur sa barque pour moins de deux euros ! Quel bonheur de glisser sur l’eau, sans moteur ! Il va nous conduire vers un village flottant où des gens vivent sur de véritables petites maisons flottantes ou encore des bateaux, avec enfants, animaux. Encore une fois les gens nous saluent chaleureusement. Nous nous rendons également dans un village Cham (musulman), où notre adorable batelier va même jusqu’à nous offrir des petits pains chauds. Des petits enfants s’ébrouent joyeusement dans le Mékong (ce n’est tout de même pas le Gange, mais on ne les imiterait pas, surtout qu’il y a des petits serpents d’eaux noirs) !

Cathy bercée par notre glissement sur le Mékong...

De retour sur la barque, nous voyons le soleil se coucher sur le Mékong, et nous revenons comblés de cette dernière petite balade sur ce beau fleuve mythique et de notre dernier jour au Vietnam. Nous avons d’ailleurs passé trois semaines très agréables dans ce beau pays que nous avons beaucoup apprécié ainsi que ses habitants. En effet, nous trouvons que les Vietnamiens ne méritent pas (dans la grande majorité) la mauvaise réputation qu’on leur attribue, et que si ce n’est certes pas le peuple le plus chaleureux de prime abord et le moins vénal… il n’en reste que nous avons trouvé les Vietnamiens plutôt gentils et souriants. Selon Jérôme, c’est qui plus est au Vietnam que nous aurons rencontré les plus belles femmes depuis le début du voyage (et non les Brésiliennes…).

Un papy qui a l'air plus que centenaire...

L’ambiance sera bien différente de notre petite barque à bord du bateau rapide que nous prenons le lendemain, pendant 7 heures jusqu’à Phnom Penh. Ce fut notre passage se frontière le plus original que de le passer sur l’eau. Un simple ponton amarré sur le fleuve côté vietnamien, et du côté cambodgien un poste frontière situé dans un jardin.

Notre mode de transport pour passer la frontière: l'embarcation à gauche sur la photo !

Le poste frontière vietnamien...

... et le poste frontière cambodgien !

Nous vous écrirons bientôt ici notre article sur le Cambodge, où nous n’avons malheureusement passé qu’une semaine, mais quelle semaine ! Restez donc connectés !

Nous avions entendu à plusieurs reprises que les Vietnamiens avaient un peu trop souvent une fâcheuse tendance à vouloir abuser des touristes. Ce doit être la « chance » du débutant, la première arnaque ne se fait pas attendre, puisque notre chauffeur tente de nous débarquer devant un hôtel, où un homme nous accueille avec un « welcome to your hotel ! ».  Heureusement la méfiance habituelle de Cathy lui fait demander de quel hôtel il s’agit avant de descendre, et nous nous rendons vite compte que nous ne sommes pas à l’hôtel de notre choix. Le chauffeur de taxi en est quitte pour une petite « engueulade » dont Cathy est la spécialiste (bien entendu qu’adressée aux arnaqueurs en tous genres), et est prié de nous conduire à la bonne adresse illico presto. Jérôme, quand à lui, reste en toute circonstance très calme, et place simplement un petit « I’m not happy, this is not good, bad karma ! » au chauffeur. Heureusement notre hôtel est parfait, et nous tombons sur des gens adorables.

Nous sommes situés dans la vieille ville de Hanoi, qui célèbre en 2010 le millénaire de son existence, une histoire marquée par plus de 1000 ans de civilisation chinoise et par 100 ans de présence française. « Hanoi », littéralement « la ville en deçà du fleuve ». Elle est en effet longée par le Fleuve Rouge, un des deux grands fleuves du Vietnam avec le Mékong, qui vient des montagnes chinoises du Yunnan. Le Fleuve Rouge nous l’enjambons lorsque nous parcourons presque jusqu’au bout les 1,7 km du Pont Long Bien (construit par les Français et inauguré par Paul Doumer en 1902). Le pont a été bombardé plusieurs fois par les Américains… et nous sentons bien qu’il aurait besoin d’une bonne consolidation !
 

En général nous ne nous plaisons pas trop dans les grosses capitales agitées, mais nous sommes rapidement séduits par Hanoi !

Il règne dans cette ville une activité et une circulation incroyables dans un vacarme incessant de deux roues en tous genres. Les mobylettes sont chouchoutées, customisées avec des « selleries » façon damier Louis Vuitton ou Gucci… Tout un art ! Nous nous régalons du spectacle qui s’offre à nous dans le grand marché et les 36 rues de l’ancienne ville chinoise, correspondant chacune à un métier ou une corporation : il y a la rue de la chaussure, la rue des herbes et des graines, la rue des vermicelles ou encore la rue des stèles funéraires (la pauvre Britney Spears se retrouve d’ailleurs en photo sur des stèles modèles, les Vietnamiens ayant semble t’il un peu anticipé sa fin…).

Au sud de l’ancien quartier se trouve le Lac Hoan Kiem, le rendez-vous des amoureux romantiques. Sur le lac, après avoir enjambé un petit pont en bois rouge, nous nous retrouvons sur la Pagode Tran Quoc, le plus ancien temple bouddhiste de la ville, construite au VIème siècle, puis reconstruite. Parmi les nombreux temples et pagodes, se trouvent quelques églises (la religion catholique est la 2^ème au Vietnam, après le Bouddhisme).

Nous nous rendons également en cyclo-pousse (après avoir payé sans doute trois fois le prix que paierait un Vietnamien, mais bon nous sommes des touristes et finalement c’est un moyen de transport bien sympa !) au Temple de la Littérature, construit en 1070 et consacré au culte de Confucius. Ce temple d’abord appelé l’école « des Fils du Ciel », puis rebaptisé Collège National, accueillait à l’origine les princes et les enfants de mandarins, puis se démocratisa en accueillant les meilleurs élèves. Il s’agit d’un très bel ensemble de temples et cours que l’on parcourt en traversant les différentes portes aux noms poétiques et évocateurs : la porte de l’Accomplissement de la Vertu, la porte de la Réalisation du Talent, la porte de la Magnificence des Lettres, la porte de la Cristallisation des Lettres, le portique des bons résultats.

Nous regrettons de n’avoir pas pu visiter le Mausolée d’Ho Chi Minh, celui-ci étant fermé deux jours par semaine. Pour ceux qui auraient oublié leurs cours d’histoire… Ho Chi Minh est le Président qui déclara l’indépendance du pays après la révolution de 1945, ce qui résulta en la création de la République Socialiste du Vietnam.

Après deux jours très agréables passés à Hanoi, nous prenons notre premier transport en commun au Vietnam, en l’occurrence un train de nuit, dans un compartiment en bois. Pas le luxe de l’Orient Express mais sympa quand même ! Nous arrivons au petit matin à Lao Cai, dans le nord ouest du pays, à la frontière avec la Chine. Cela nous aura quand même pris près de 8 heures pour parcourir… un peu plus de 300km ! Et oui, notre bon vieux TGV n’est pas encore parvenu au Vietnam, qui semblerait aurait les trains les plus lents du monde !

Ensuite, 1h15 de mini bus nous attendent pour parcourir les 38 km qui nous séparent du village de Sapa, situé à 1650 m d’altitude au cœur de montagnes parsemées de rizières en terrasses et de villages où vivent des minorités ethniques comme les Hmongs et les Zaos (le Vietnam compte au total 58 ethnies). Le problème c’est que les montagnes nous ne les verront pas… ou si peu ! En effet le village et les montagnes seront plongés dans une brume épaisse pendant les deux jours que nous allons y rester. De plus, il fait super froid et nous regrettons amèrement de nous être délestés de nos vêtements chauds auprès des parents de Jérôme. Nous avons un peu l’impression d’être dans une station de ski… sans le ski, ni la neige… ni le confort réconfortant d’une chambre chauffée. La nuit, nous nous blottissons en effet sous pas moins de trois couvertures (là encore, nous rêvons de nos sacs de couchage en plume douillette que nous n’avons plus), les gens de notre hôtel ne nous ayant jamais amené le bois pour allumer le feu dans la cheminée de notre chambre ou le chauffage…

Comme ce n’est pas dans nos habitudes de rester prostrés, nous partons tout de même explorer les villages alentours. Nous commençons par le village de Cat Cat que nous atteignons après plus d’une heure de marche et nous être délestés de quelques milliers de dongs. Les communautés ethniques ont en effet bien exploité le filon touristique et nous font payer l’accès aux villages. De même femmes et enfants ne cessent de nous proposer artisanat et petits objets en tous genres, allant même jusqu’à nous suivre dans les ruelles ! Cat Cat est un village Hmong. Les tenues diffèrent selon les communautés, mais sont toujours très travaillées. Nous sommes surpris par la toute petite taille des gens, Cathy en dépassant quelques uns d’une bonne tête !

Le village est très rural, beaucoup d’enfants jouent nus pieds ou à moitié habillés. Nous sentons tout de même que l’organisation est un peu faussée par le tourisme, et que les conduites des locaux sont un peu dictées par l’appât du gain. Nous remontons depuis Cat Cat en moto taxi, une nouveauté pour nous ! Enfin « moto » c’est vite dit, il ne s’agit que de vulgaires mobylettes ! Pas très rassurés tout de même par la conduite énergique de nos chauffeurs sur la petite route en lacets, mais bon, encore une expérience amusante !

Le lendemain, nous partons tous les deux guidés par une rigolote jeune fille d’un village voisin, toute coquette et de rose vêtue, pour une randonnée de 6 heures dans la montagne pour rejoindre les villages Lao Chai (communautés Day et Hmong) et Ta Van (communautés Day, Hmong et Dao Rouge). Nous sommes d’ailleurs accompagnés par deux femmes Hmongs qui rejoignent leur village. Elles sont d’ailleurs pleines d’attentions pour nous (aidant Cathy dans les passages difficiles, nous préparant des petits objets avec les brindilles et les fougères qu’elles ramassent). Nous ne sommes pas dupes, et nous nous doutons bien qu’à un moment ou un autre, elles vont sortir du panier qu’elles portent sur le dos quelques babioles ! Enfin, elles sont tout de même gentilles, et n’hésitent pas à discuter avec nous avec le peu d’anglais qu’elles parlent.

La brume est épaisse, mais se dissipe par endroits, laissant apparaitre des pans de montagnes, et de belles rizières en terrasses. Les rizières ne sont pas très vertes à cette époque, mais c’est tout de même beau. Pas un touriste en vue, le calme de la montagne et le brouillard nous enveloppent d’un sentiment de sérénité.

Nous faisons une pause déjeuner dans une petite gargote le long du chemin, où des enfants adorables jouent. Nous leur donnons des fruits et des gâteaux… et se laissent soudainement prendre en photo (en arrivant, nous avions droit à « one photo = one dollar ! »). C’est là que les femmes Hmongs nous sortent la grande artillerie : sacs, foulards en tous genres… Une des femmes nous dit même que si on ne leur achète rien, elles nous suivront toute la journée ! Mais qu’elles nous suivent, si elles n’ont que ça à faire ! Faibles que nous sommes, nous leur achetons tout de même à chacune une petite pochette brodée (alors que nous n’avons pas acheté un seul souvenir depuis notre départ !).

Nous atteignons les villages, que nous trouvons beaucoup plus authentiques que Cat Cat. Ils disposent tout de même de l’électricité, mais pas toujours de l’eau courante. Les maisons en bois, très modestes abritent les familles et les animaux en tous genres : cochons, poules, etc. Les femmes fabriquent des bâtons d’encens et pratiquent le tissage, et les Day travaillent la pierre. Une école financée par le Japon accueille les enfants, mais tous n’ont pas la chance d’en bénéficier.

Même si nous sommes un peu déçus tout de même de ne pas avoir pu apprécier la vue sur le sommet des montagnes et le cirque de rizières en étages sommes au final ravis par cette petite randonnée et notre petit séjour à Sapa.

A cause du temps, nous décidons de rentrer à Hanoi avec un jour d’avance. Nous achetons nos billets de trains à l’hôtel Pumpkin de Sapa, pour prendre le wagon Pumpkin comme à l’aller (les trains vietnamiens disposent de plusieurs wagons touristiques qui appartiennent à des compagnies privées comme les hôtels, et sont donc tous différents au sein d’un même train). Nous sommes censés récupérer les billets au resto Pumpkin de Lao Cai où part le train. En montant dans le wagon, nous comprenons tout de suite que nous nous sommes fait duper ! En effet, on nous avait vendu des billets First Class (ils ne proposent que ça aux touristes à Sapa) et nous nous retrouvons dans un wagon second class, avec des lits durs (« hard bed » versus « soft bed »), les draps n’ont visiblement pas été changés depuis un moment, etc. Nous n’avons pas de problème à voyager en 2^ème classe, tant qu’on a payé pour ça ! Ce n’est pas ce que le gros c… de l’agence Pumpkin de Hanoi voudra entendre lorsqu’on viedra réclamer le lendemain le prix de la différence entre les deux classes, cherchant des excuses débiles et nous faisant limite passer pour des menteurs lorsqu’il nous dit que Pumpkin n’a pas de wagon 2^ème classe ! Il faut dire que nous étions déjà passablement énervés par l’autre arnaque qui nous est arrivée en arrivant à l’aube (4h) à Hanoi, où le compteur de notre taxi s’emballe jusqu’à atteinte trois fois le prix que nous avions payé à l’aller dans les embouteillages. Forcément lorsque Cathy lui fait remarquer que son compteur est trafiqué, il ne parle plus un mot d’anglais (il le parlait pourtant, lorsqu’il s’agissait de nous faire monter à bord de sa voiture…) ! Arrivés à l’hôtel, il fait nuit, mais Cathy se jette sur l’autre taxi stationné d’où sortent d’autres touristes afin de comparer le prix. Le montant est encore plus élevé, et il semble que les compteurs trafiqués soient monnaie courante à Hanoi ! Voilà, deux arnaques en moins de 24 heures (en fait on en a eu une troisième, mais on ne va pas vous endormir avec toutes nos anecdotes), ça commence à faire beaucoup, et nous commençons un peu à pester après les filous de Vietnamiens. Heureusement nous nous calmons en se disant qu’il ne s’agit que d’une minorité et que dans l’ensemble nous avons rencontré des gens charmants.

De toute façon nous avons beaucoup à faire à Hanoi ce jour là, nous devons en effet réserver une excursion dans la mythique Baie d’Along. Nous sommes un peu inquiets après avoir lu et entendu que la Baie était devenue une sorte de parc d’attraction où les bateaux naviguaient collés les uns aux autres, les touristes étant traités comme un peu comme du bétail, devant se partager comme repas 10 crevettes pour 20 personnes. C’est ainsi qu’après quelques journées d’études de marché pour Cathy, ayant contacté des agences organisant des tours privés sur une vraie jonque, ou en petit groupe et ne suivant pas la même route que la majorité des bateaux… nous nous résignons à faire confiance à notre hôtel en prenant un bateau à USD 65 par personne pour deux jours avec une nuit à bord. En effet, nous ne sommes pas en voyage de noces, et n’allons tout de même pas débourser les montants (trop) élevés par les agences trouvées par Cathy (de USD 90 à 300 par pers) !

Heureusement tout va bien se dérouler pendant ces deux jours (bon hormis la conduite à la vietnamienne de notre chauffeur de Hanoi à Haiphong où nous embarquons, mais ça on s’y fait !). Le groupe limité à 12 personnes est sympa, le bateau est simple mais bien, et la nourriture copieuse. Coup de chance, nous avons même droit à notre premier jour de beau temps au Vietnam, et c’est sous le soleil que nous découvrons les mythiques pains de sucre, un des paysages les plus célèbres d’Asie. Nous imaginons que beaucoup d’entre vous les ont vues dans le film Indochine (nous allons d’ailleurs nous acheter le DVD puisque depuis la Malaisie de l’an dernier nous avons visité un certain nombre d’endroits représentés dans le film !). Les roches d’une multitude de formes et tailles émergent comme par magie de la mer, c’est fabuleux à contempler.

Ces roches abritent de nombreuses cavités et grottes, où la guérilla nord-vietnamienne se cacha dans les années 1940/50. Nous allons visiter (à la queue leu-leu) une de ces grottes immenses. Nous approchons les pains de sucre en canoë, très sympa, sauf que le temps de remonter sur le bateau, le coucher de soleil qui s’annonçait magnifique est déjà terminé ! Nous nous installons dans une baie pour la nuit… et si nous sommes entourés d’une dizaine de bateaux aucun ne se trouve à moins de 30 mètres du nôtre. Nous nous endormons bercés par la mer, avant de nous réveiller dans la Baie d’Along toute embrumée, ce qui donne aux roches une dimension mystérieuse. Au fur et à mesure de la matinée, la brume se transforme en grisaille. C’est donc sous un autre jour que nous la découvrons, mais le paysage est toujours beau. Voilà un autre temps fort de notre périple, un beau moment passé dans cette superbe Baie d’Along.

A très bientôt pour la suite de nos récits au Vietnam, dans le centre du pays cette fois, qui en cette période est en pleine saison des pluies !!!

Même loin nous pensons bien à vous, et nous vous embrassons.

Catherine et Jérôme

A peine arrivés à Hong Kong, nous ressentons le même choc que nous avions ressenti en arrivant à Delhi depuis Sydney. Cette fois-ci dans le sens inverse ! Nous sommes en effet ébahis par toute cette modernité qui nous entoure. Les buildings, les trottoirs, les feux rouges, les grosses voitures, les néons, les centres commerciaux… C’est comme-ci nous avions oublié tout ça, et qui nous revenions d’une autre planète ou d’un autre siècle !

Fatigués par le voyage, nous prenons tout de même le temps de nous reposer dans notre mignonne petite chambre d’hôtel de Kowlown (la péninsule qui fait face à l’île de Hong Kong), récemment ouvert par 2 garçons adorables, Simon et Wilson. En plus d’être fatigué, Jéjé commence à ne pas se sentir bien… A peine arrivés dans le centre de Hong Hong, nous rentrons en urgence. Et oui, c’est une bonne tourista qui attend Jéjé ! Aucun doute, il s’agit bien d’un empoisonnement alimentaire… survenu pendant le dernier repas servi par Cathay Pacific mais préparé en Inde ! Et oui, après avoir réussi à être épargné pendant notre séjour en Inde (enfin relativement car il y a bien eu quelques petites alertes), le dernier repas indien fut fatal à Jéjé…

Enfin sur pieds après deux jours, nous partons enfin explorer Hong Kong, une ville aux multiples facettes… Nous sommes saisis par les contrastes qui règnent dans cette ville. D’une part les gratte-ciel hyper modernes, les centres commerciaux luxueux. D’autre part les petits temples bouddhistes ou taoïstes, les marchés traditionnels comme le marché de Jade. Manhattan et Pékin à la fois. Tout ça cohabite très bien sur ce petit espace. Hong Kong est un des territoires les plus peuplés au monde avec une densité de 6 357 habitants/km². Près de sept millions d’habitants s’entassent sur 1092 kilomètres carrés. Mong Kok, l’un des quartiers de Kowloon, serait l’endroit de la planète avec la plus forte densité de population au monde, avec des chiffres allant de 150 à 200 000 habitants au km² !

Nous sommes fascinés par l’architecture de Hong Kong Central, le quartier des affaires où les gratte-ciel futuristes et immenses comme la Bank of China Tower. Le quartier est extrêmement dynamique, et nous croisons beaucoup de « costumes cravates » Chinois ou étrangers expatriés qui se pressent à rejoindre leurs buildings. Hong Kong est essentiellement tertiaire, et est même le troisième centre financier du monde. Nous allons même visiter Exchange Square, la deuxième bourse d’Asie afin de jeter un œil à la salle des marchés (les photos n’étaient pas autorisées). Bon, on ne peut pas dire qu’il y avait une agitation d’enfer, nous étions loin de la bourse comme on l’imagine, et on les a trouvé bien calme ces brokers ! Et oui, même pas un seul qui ne crie ou même ne s’arrache les cheveux au téléphone. L’espace d’un instant, Jérôme se prend pour un trader, en témoignent les photos.

Jéjé qui se la joue trader à Hong Kong !

Nous quittons vite les lieux car cela commence à évoquer le travail à certains… et forcément, nous ne vous cachons rien en vous disant que ce n’est pas forcément ce dont nous avons envie de penser en ce moment ! Nous allons donc flâner dans les ruelles de Soho, où se multiplient les petits bars, restos et boutiques en tous genres, et de Sheung Wan, un quartier traditionnel d’échoppes hors du temps : œufs, plantes médicinales, poissons et fruits de mer séchés, nids d’hirondelles, racines de ginseng, ailerons de requins, etc… Souvent nous sommes bien incapables d’identifier le contenu des étalages, ou l’utilité, tellement ils regorgent de choses bizarroïdes ! En tout cas Cathy a parfois bien du mal à ne pas se boucher le nez tellement les odeurs sont écœurantes…

Après cette balade agréable, nous allons admirer la vue sur les buildings et la baie de Hong Kong depuis la terrasse de la Peak Tower après avoir pris le tramway (qui existe depuis 1888), si vertigineux que les buildings semblent se coucher. C’est la fin de la journée, les gratte-ciel commencent à s’illuminer, c’est magique !

Depuis la promenade de Tsim Sha Tsui, le quartier où nous résidons et que nous pouvons rejoindre soit par bateau soit pas métro depuis l’île de Hong Kong (le réseau de transport est super moderne), nous avons également une magnifique vue sur les buildings, dont les lumières se reflètent dans l’eau. Chaque soir à 20 h c’est la Symphony of Lights, quand de nombreux buildings s’illuminent des deux côtés du Victoria Harbour pendant 10 mn à grand renfort de faisceaux lumineux, couleurs, etc.

Tsim Sha Tsui, c’est l’artère qui coupe Kowloon en deux, sous les néons des enseignes tape-à-l’œil de restaurants et de centres commerciaux. Nous nous rendons compte que malgré plusieurs mois loin de Paris, Cathy n’a pas tout perdu de ses habitudes de petite Parisienne pour le shopping… mais si la tentation de faire des emplettes est (très) grande… la raison sera plus forte ! Il faut dire que les quinze et quelques kilos qu’elle porte sur son dos régulièrement ne la poussent pas forcément à se charger davantage de vêtements ou objets de décoration. Mais quand même porter les deux mêmes pantalons (et il faut voir les pantalons, du meilleur look avec le zip au dessus du genou… !) depuis quelques moins finit par lasser !

Nous allons également errer dans les quartiers de Yau Ma Tei et Mong Kok où nous assistons à des scènes bien vivantes de Hong Kong au gré des ruelles animées et marchés tels que le marché aux fleurs, le marché aux poissons rouges (pauvres bêtes attendant un maître dans de vulgaires petits sachets plastiques), bazars à « chinoiseries », etc.

Il ne fait pas bon être un poisson à Hong Kong !

En chemin nous croisons un certain nombre de restaurants ou magasins de nourriture qui nous offre une large palette des bizarreries que la nourriture locale compte, que nos âmes de globe-trotters ne nous donneront pas la force de tester : œufs de cent ans (heureusement l’œuf n’a pas été fermenté cent ans mais seulement (!) quelques mois, ce qui lui donne un intérieur qui tire sur le vert moisi au noir), méduses, serpents, chiens… Alors, que ceux qui pensent que nous ne sommes pas assez ouverts d’esprit viennent goûter ces spécialités locales avant de nous juger !

Hmmm.... un resto de serpents ! On repassera un autre jour...

C'est drôle, on n'a plus trop faim !

Petite bestiole séchée non indentifiée. Pour faire tremper dans la soupe ?

Heureusement la nourriture à Hong qui combine les différentes cuisines de Chine, peut se révéler délicieuse (noodles, congee ou épaisse bouillie de riz, rouleaux farcis, etc).

L'art de manier les baguettes ne s'improvise pas !

Enfin, l’essentiel est que nous nous en soyons sortis indemnes, Jéjé n’ayant pas été malade. Aucun risque pour Cathy d’avoir mangé du chien puisqu’elle mange végétarien depuis l’Inde ! En revanche, nous ne pouvons pas le garantir pour Jéjé…

Bon vous l’aurez compris, nous avons beaucoup apprécié la ferveur et la richesse de Hong Kong.

Nous vous donnons rendez vous dans quelques jours pour le récit de notre prochaine étape en Asie du sud-est : le Vietnam !

Nous vous embrassons bien fort,

Les Touritz

Nous arrivons en Inde avec de l’appréhension, quelques préjugés, en même temps qu’une certaine fascination. Nous ne savons pas trop quoi attendre de ce pays, quelles seront nos réactions, nous savons juste que ce pays ne va pas nous laisser indifférent, loin de là.

Nous sommes rassurés de constater que nous sommes bien attendus par les personnes de l’hôtel quand nous arrivons à l’aéroport à New Delhi à trois heures du matin !

Couchés à quatre heures du matin, accusant le décalage horaire, nous avons un peu de mal à émerger le lendemain, et la seule occupation de la journée sera d’aller à un pseudo office de tourisme pour planifier notre séjour en Inde, qui s’avèrera être une agence de voyage tenue par des gens qui n’inspirent guère confiance à Cathy ! De toute façon, nous sommes routards, donc nous allons nous débrouiller tous seuls à réserver nos billets de train et hôtels, non mais !

Et là, grosse désillusion, nous sommes en pleine haute saison… et une fois dans le bureau de réservation de la gare de New Delhi réservé aux touristes, après avoir réussi à comprendre le fonctionnement (il faut remplir des formulaires de réservation avec les numéros des différents de train, que nous ne savons pas comment trouver), après avoir fait deux heures de queue, nous nous rendons compte que la majorité des trains que nous souhaitons prendre… ne sont pas disponibles, malgré les quotas réservés aux étrangers, et que nous allons devoir revoir notre itinéraire. Une alternative serait de voyager dans la classe qui ne demande aucune réservation, qui consiste dans des wagons où les gens (les moins fortunés) s’entassent sur des bancs en bois… Nous ne nous en sentons pas encore capables, nous avons besoin d’un minimum de confort !

Surtout que la première approche avec l’Inde s’avère un peu, voire très difficile ! Delhi et sa pollution, sa circulation folle (voitures, rickshaws) sans règle visible, sa foule grouillante, ses mendiants, vieillards ou enfants, ses personnes mutilées, ses vaches, ses ordures jonchées sur les trottoirs, etc. La pauvreté et la saleté sont partout, et franchement nous nous demandons si nous allons réussir à s’y faire.

Sans même avoir vraiment eu le temps de visiter Delhi, nous la quittons très vite pour la province, où nous espérons des conditions plus favorables pour apprécier l’Inde. Notre itinéraire débutera par Agra, puis continuera par les principaux lieux du Rajasthan, avant de s’achever par Varanasi. Nous n’irons finalement pas dans le Sud de l’Inde, que beaucoup jugent beaucoup plus hospitalière que le Nord, car les distances à parcourir en train sont énormes et les billets d’avion sont extrêmement chers.

C’est ainsi que le 24 décembre matin nous nous retrouvons à la gare de New Delhi, direction Agra, où se trouve le célèbre Taj Mahal. La foule sur le quai, les mendiants, la vision des wagons en classe populaire avec les barreaux aux fenêtres, les bousculades pour rentrer dans le train… c’en est trop pour Cathy qui craque à peine à bord ! Finalement le trajet se passera bien, à discuter avec nos voisins de compartiment. Nous arrivons à Agra avec deux heures de retard et nous devons suivre une énorme queue (les Indiens sont en vacances), mais nous voyons enfin le Taj Mahal… Ce sublime mausolee de marbre blanc construit à partir de 1631 par l’empereur moghol Shâh Jahân fou de chagrin après le décès de sa femme favorite, alors qu’elle accouche de leur 14ème enfant. Le joyau le plus parfait de l’art musulman en Inde, d’une finesse incroyable, à tel point que de loin le Taj Mahal parait presque irréel. Voilà, quel magnifique cadeau pour noël que de contempler ce féerique mausolée !

Le réveillon de noël, nous le passerons donc à Agra dans une chambre d’hôtes tenue par une famille très gentille, à déguster l’excellente cuisine de la maitresse de maison. Réveillon sans famille, ni dinde, ni chocolat, ni musique, ni cadeaux, ni veillée tardive. Nous sommes au lit à 22h00, car de plus nous devons être à la gare le lendemain matin à 05h30 pour le train qui nous emmène à Jaïpur (il n’y avait pas de disponibilités pour des trains plus tard). On vous avoue qu’on a un petit coup au moral, et qu’on ferait bien un petit saut de puce pour retrouver la chaleur des soirées de noël avec nos familles !

A la place de ça, le 25 décembre, nous attendons dès 05h30 du matin le train qui mettra trois heures à arriver. Attente déprimante dans une gare glaciale… on a vu mieux pour le jour de noël ! Heureusement, nous faisons des rencontres sympathiques avec les Indiens, avec lesquels nous avons des discussions amusantes et agréables. Nous allons passer deux journées sympathiques dans la capitale du Rajasthan, la ville rose qui se révèle bien agréable, en compagnie de Tamar, une Israélienne rencontrée dans le train. Là, nous faisons connaissance petit à petit avec l’Inde, plus en douceur qu’à Delhi.

Nous aimons arpenter les petites ruelles de la vieille ville, très animées, où les gens nous saluent gentiment, où nous nous frayons un passage au milieu des vaches, des chèvres et des cochons en quête de nourriture (souvent les ordures). Il nous faudra une heure trente pour atteindre les 10 km jusqu’au Fort d’Amber, au nord de la ville, à cause de terribles embouteillages et après que le chauffeur de notre bus ait décidé de vider le bus, pour une raison qui nous est inconnue. Heureusement, nous sommes récompensés par la vue de cette imposante forteresse dorée s’étend fièrement au dessus de la vallée, qui est le terrain de jeu de très beaux singes.

Après Jaïpur, direction Jodhpur, la ville bleue, nommée ainsi pour les nombreuses maisons peintes dans un bleu indigo, et surnommée aussi la Sun City, où le soleil ne brille pas que 18 jours pendant l’année. La Forteresse de Merangarh, majestueuse, magnifique domine fièrement la ville, avec ses remparts ocres. La visite se révèle extrêmement intéressante, et nous apprenons un tas de choses sur la vie dans le fort à l’époque où les Maharajas l’habitaient encore, et plus généralement sur l’Inde, comme le système des castes, etc. Tout à l’intérieur du fort se révèle d’une grande finesse, les cours, les façades, les salles où le marbre domine. A Jodhpur, la vieille ville est bien sympathique, les gens nous disent bonjour, sans chercher forcément à nous vendre quelque chose, et nous assistons à un spectacle permanent dans le dédale des ruelles, où se multiplient les petites échoppes. Bon, on ne dit pas que c’est de tout repos, et nous vivons parfois un vrai parcours du combattant à éviter vendeurs ambulants de toutes sortes, les rickshaws (klaxonnant à tout tête), et vaches sacrées (larguant leurs offrandes chaudes et odorantes, par ci, par la, partout quoi!). Nous trouvons d’ailleurs beaucoup de similitudes avec le Maghreb : les couleurs, les ruelles où il se passe toujours quelque choses, les bazars où les vendeurs nous incitent à rentrer dans leurs magasins, la cuisine épicée, les femmes quasi absentes des magasins, hôtels et restaurants, les grappes de gamins qui s’accrochent aux touristes, l’appel à la prière des masquées (10% des Indiens sont musulmans), les hommes qui se tiennent la main, la poussière…

Nous n’osons pas trop prendre les gens en photo (d’autant plus que certaines personnes nous demandent de les prendre pour ensuite nous demander quelques roupies !), et nous ratons de nombreuses occasions de prendre des magnifiques photos des visages, des sourires, des petits métiers, des scènes de vie incroyables qui s’offrent à nous. Nous en réalisons tout de même quelques unes sympathiques…

En revanche, les Indiens, eux, ne se gênent pas pour prendre des photos… de Cathy ! Et oui, c’est original pour un touriste de se faire prendre en photo dans un pays que nous visitons, mais rien ne nous surprend en Inde ! Les femmes, viennent timidement demander si elles peuvent la prendre en photo, seule ou avec elles, c’est plutôt mignon ! Les hommes, eux, la prennent directement souvent sans lui demander, discrètement ou non… Jérôme en surprendra quelques uns par derrière avec Cathy en gros plan sur l’écran du téléphone alors qu’ils faisant semblant de prendre un paysage ou un monument… Nous aurions dû demander de l’argent à chaque photo, nous aurions pu financer notre séjour dans le pays !

Après quelques jours à Jaïpur, notre chemin se poursuit vers la petite ville de Jaisalmer, cette fois ci en bus (très matinal, nous sommes gelés, mais au moins nous sommes assis alors que des dizaines de personnes voyagent debout, ça nous rappelle la Bolivie). Nous sommes dans le Désert de Thar, tous proches du Pakistan.

A peine arrivés, nous apprenons que le petit hôtel que nous avions réservés n’est finalement pas disponible, nous sommes alors à la rue ! Nous décidons alors de partir dans le désert et d’y passer la nuit. Nous allons donc passer l’après-midi à dos de chameau dans ce désert assez plat, parsemé de quelques dunes, où nous allons apercevoir ça et là des antilopes.

Arrivés sur le lieu du bivouac, nous admirons le coucher du soleil sur les dunes. Après avoir dîné autour d’un feu la bonne nourriture préparée par nos gentils chameliers, nous nous couchons sur les matelas installés sur le sable, enveloppés de trois couvertures… Même pas froid ! Enfin presque… La nuit à la belle étoile restera inoubliable ! Lorsque nous nous réveillons, nous ne constatons aucune trace de pieds de tigre dans le sable, ou même de soldat Pakistanais, heureusement d’ailleurs, seulement des petites pattes d’oiseaux. Sans doute parce que nous sommes bien gardés par un chien du désert ! Nous repartons sur nos chameaux, pour retourner à Jaisalmer, ravis de notre « camel safari ».

De retour à Jaisalmer, nous ressentons un grand calme à déambuler dans cette ville, où très peu de voitures, rickshaws et mobylettes circulent (en revanche, les avions de chasse qui décollent de la base militaire sont très bruyants, c’est un peu inquiétant) ! Comme beaucoup de villes au Rajasthan, elle est dominée par un fort. A Jaisalmer, il est jaune, couleur du sable du désert qui entoure la ville. Nous arpentons les petites ruelles à l’intérieur du fort, un vrai labyrinthe, et visitons une des magnifiques havelis que compte la ville, des superbes demeures, presque des palais, contruits par les riches marchands à partir du XVIIIème siècle.

C’est ici que nous allons commencer l’année 2010, avec l’équipe adorable de notre hôtel qui a décoré le toit de l’hôtel. Bon repas, petit feu d’artifice, danse à l’indienne (qui consiste à s’agiter n’importe comment, pas forcément au rythme de la musique)… Très drôle !

Après la rose Jaïpur, la bleue Jodhpur, la jaune Jaisalmer, nous poursuivons et achevons notre périple du Rajasthan par la blanche cité d’Udaïpur, que nous atteignons pas deux interminables trajets en bus. On ne sait pas pourquoi, on ne se sentait pas trop prendre le bus direct… mais de nuit !

Udaïpur et son lac Pichola, où semble flotter le fameux Lake Palace, un hôtel mythique, magique le soir lorsqu’il s’illumine. Nous ne pourrons hélas y dormir (une nuit doit nous coûter l’équivalent de tout le séjour en Inde), mais nous l’approcherons en bateau pendant le coucher du soleil. Magnifique ! Sur les ghats (escaliers) du lac, des lavandières lavent le linge dans l’eau du lac, le battant avec des morceaux de bois.

Au petit matin, nous surprenons quelques hommes courageux se laver et se baigner dans les eaux du lac. Nous ignorons s’il ne s’agit pour eux que se laver, ou si la démarche a une quelconque signification mystique, en tout cas nous les trouvons courageux car il fait froid… et l’eau n’est pas des plus propres !

Nous allons visiter le City Palace, un incroyable édifice de marbre et granit, un vrai labyrinthe de cours, salons, escaliers… qui témoigne de la folie des grandeurs des différents maharanas (un grade encore plus élevé que le maharaja, la même différence qu’entre un duc et un baron) qui se sont succédés dans le palais.

Nous irons également regarder un spectacle de danses traditionnelles du Rajasthan dans une jolie haveli. A part ça, nous ne pouvons dire que nous sommes très dynamiques et nous apprécions de nous détendre, juste ne rien faire d’autre que se prélasser sur les terrasses à ciel ouvert avec vue sur le lac et le palais.

Rejoindre Delhi depuis Udaïpur nous aura causé beaucoup de soucis. En effet, afin d’éviter une nouvelle queue de deux heures à la gare (comme à Jaisalmer, pour ne pouvoir finalement réserver aucun des cinq billets que nous voulions, nous ne mettons pas moins de trois heures à réserver un billet de train sur internet, un vrai parcours du combattant ! Nous sommes en liste d’attente en 2ème classe… et après trois jours, nous réservons par sécurité d’autres billets dans une classe inférieure (non remboursables) au cas où nos billets ne sont pas confirmés. En montant dans le train, nous nous rendons compte que si nos billets ont bien été confirmés en 2ème classe… nous n’avons pas pour autant de siège/lit ! Un autre parcours du combattant avec le contrôleur du train, et finalement, c’est bon, nous pouvons dormir tranquilles ! Nous sommes censés arriver à Delhi à 06h30 du matin, après 12 heures de trajet. Cela nous prendra finalement 8 heures de plus, et nous arrivons à 13h00, soit plus de 20 heures de trajet pour parcourir un peu plus que 700 km ! Lorsque nous nous réveillons, la campagne indienne est en effet plongée dans un épais brouillard, et notre train avance à la vitesse d’une vache ! A cause de ce retard, aidés par une adorable famille indienne, nous devons annuler le billet d’avion que nous avions réservé pour Varanasi, à 14h50, en prenant une grande marge de sécurité. Nous sommes déçus de ne pouvoir se rendre à Varanasi (ou Benares), une des plus vieilles cités du monde, la ville sainte pour les Hindous, qui viennent faire leur ablutions dans le Gange pour se décrasser l’âme, ou y mourir en masse (car mourir à Varanasi c’est en finir avec le cycle infernal des réincarnations et atteindre immédiatement le nirvana), et décidons en conséquence d’avancer notre départ d’Inde. La famille indienne nous aide également à joindre British Airways qui gère nos billets, et nous réservons donc un billet pour Hong Hong le lendemain.

Notre séjour en Inde s’achève donc ainsi, dans Delhi plongé dans le brouillard, dans un hôtel bien glauque et sale… Un peu déprimant ! Nous allons visiter tout de même le très beau mausolée d’Humayun’s Tomb, construit en 1565 sur ordre de la veuve de l’Empereur moghol, qui servit très certainement de modèle au Taj Mahal.

Jérôme qui ne cesse de répéter que rien ne fonctionne en Inde (ou du moins, rien ne fonctionne du premier coup), avoue être ravi de quitter l’Inde… Tout est « trop » pour lui, et même s’il reconnait avoir aimé un certain nombre de choses en Inde, avoir vu de belles choses, apprécié la gentillesse et le sourire des Indiens, il a eu beaucoup de mal à absorber l’extrême misère qui y règne, le manque d’hygiène, la circulation débridée… Cathy se son côté, même si elle reconnait que l’Inde n’a pas toujours été une partie de plaisir, est beaucoup plus mitigée, et a finalement bien apprécié les 2 semaines et demie dans ce pays, qui nous aura tous les deux beaucoup marqués.

L’Indien moyen ne peut croiser un touriste sans lui poser les mêmes questions :

1/ “Hello, where are you from ?”. Si ça fait moins de 30 fois que tu as répondu à cette question dans la journée, alors tu réponds une nouvelle fois, ce qui génère alors une nouvelle question :

2/ “Where in France ? Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux ?”

3/ “How long in India”, première variante : “first time in India ?”, deuxième variante : “Do you like India ?”

4/ “Where do you go ?”. Ils sont bien curieux !

5/ Pour les plus audacieux : « are you married ? ». Puis éventuellement : « is it a love wedding » ?

Et souvent, comme nous savons que ces questions n’ont rien d’innocent, s’ensuivent :

6/ “Do you need a guide (ou hôtel… ou pashmina… ou rickshaw… les options sont sans fin). En général, le conducteur de rickshaw ne s’embarasse pas des questions 1 à 5 avant de nous aborder avec un « rickshaw sir !? », mais peut éventuellement nous les poser une fois que nous sommes installés à l’arrière.

L’indien moyen…

* L’Indien moyen ne sait pas conduire sa voiture, son rickshaw, sa moto, son vélo sans klaxonner SANS CESSE, et sans raser, voire foncer sur les piétons. Il ne contrôle rien, ni son véhicule ni sa vitesse (comme un enfant à qui on vient d’enlever les petites roues de son vélo).

* Il préfère crier au lieu de parler.

* Il ne sait pas faire la queue, et pense que les quelques centimètres laissés entre deux personnes dans une queue servent à s’incruster.

* Il n’a souvent aucune notion d’écologie. Comme il ne sait pas où jeter ses papiers et gobelets, alors ils les jette par terre.

* L’Indien moyen aime faire des bruits avec son nez et sa gorge, et est le champion du monde des crachats puissants et souvent colorés, qui te parviennent à quelques centimètres de toi.

* L’Indien moyen aime se promener dans la rue en tenant ses amis par la main.

* Il aime se teindre les cheveux ou la barbe en orange (du meilleur effet) et porter une ou deux boucles d’oreille. Il aime aussi les pantalons pattes d’eph’ sur ses longues jambes très fines.

* L’Indien moyen adore regarder, fixer les Occidentales, et se retourner sur elles. Il aime les prendre en photo, souvent de manière détournée, en feignant de photographier un monument par exemple.

La femme indienne…

* La femme indienne est en minorité dans son pays, contredisant la loi naturelle des naissances dans le monde.

* Elle n’aura été à l’école que dans 40% des cas, contre 60% pour les garçons.

* La femme indienne porte de jolis saris colorés, et se pare de jolis bijoux et boucles sur ses oreilles et sur son nez.

* Elle sourit timidement aux touristes, et aime se faire prendre en photo avec eux.

* Elle reste beaucoup a la maison sous l’autorité de son mari ou de sa belle-mère, à s’occuper du foyer, des enfants…

C’est avec beaucoup de tendresse que nous faisons ce portrait un peu caricatural des Indiens, mais pourtant bien proche de la réalité.

A très bientôt pour la suite de notre voyage à Hong Kong, puis au Vietnam ! En attendant nous vous embrassons tous bien fort, en espérant que vous survivez à la neige et au froid !

Le lendemain matin au réveil il fait déjà bien chaud, et on se dit que piquer une petite tête dans l’eau serait tout à fait adapté ! Sauf que là, première désillusion, les gens nous découragent de mettre ne serait-ce qu’un petit doigt dans l’eau, non à cause des requins (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en ait pas), mais des méduses qui sont présentes dans l’eau de novembre à mai ! Là vous pensez que nous ne sommes pas bien courageux, et que si on se fait piquer, on ne va pas en mourir ?! Et bien vous vous trompez, car dans ce pays où la nature est si hostile et qui détient les espèces animales les plus dangereuses du monde, la méduse « box jelly fish » est redoutable et ses tentacules qui peuvent atteindre huit mètres, arrivent à vous piquer et à vous injecter le poison dans le sang en quelques secondes… Vingt minutes plus tard, vous êtes mort ! Nous apprenons également qu’au nord du pays, il n’est pas impossible que nous croisions de charmantes bêtes dans l’eau, en l’occurrence des crocodiles d’eau salée (nous pensions que les crocodiles ne se trouvaient que dans les eaux douces), à fortiori mangeurs d’hommes ! Décidemment très hospitalier ce pays… La crainte des z’animaux en tous genres, en particulier les méduses va nous poursuivre durant tout notre périple, et malgré les filets de protection mis en place sur les principales plages et la présence des sauveteurs, nous nous baignons très timidement. C’est trop frustrant, l’eau avoisine les 27°, et Cathy – la Bretonne qui ne se baigne pas dans une eau en dessous de 20°- retourne vite sur la plage après avoir fait quelques brasses, trop stressée ! Heureusement tous les campings où nous allons séjourner sont équipés de superbes piscines, où nous pouvons nous baigner en toute sécurité.

Avant de descendre le long de la côte, nous allons la remonter le long de superbes plages jusqu’à la station balnéaire chic de Port Douglas où se trouve la très belle plage de 4 miles, un long croissant de lune doré bordée de part et d’autre par une mer très bleue et des cocotiers.  

Nous ne nous contentons pas de la côte, et allons dans l’intérieur des terres qui regorge de rain forests (forêt tropicale ou jungle), rivières et cascades, comme les Crystal cascades et Mossman Gorges. Jérôme et ses parents vont d’ailleurs se rafraichir dans les eaux tranquilles des rivières. Il faut dire que le climat tropical qui y règne est parfois lourd à supporter ! Sans compter que presque partout où nous allons, nous sommes assaillis par les mouches ou les moustiques, une vraie plaie dans ce pays ! Les mouches nous collent, elles sont partout, et ont même une fâcheuse tendance à essayer de rentrer dans le nez, les yeux, les oreilles…  Lors d’une promenade dans une rain forest, nous croisons quelques Aborigènes, tristement affligeants car complètement saouls, ce qui confirme les problèmes qu’ont les Aborigènes avec l’alcool, sans doute laissés pour compte de la société, même si après des années de brimade, leur situation s’est beaucoup améliorée.

Dans la petite ville coloniale de Townsville, nous allons visiter l’Aquarium HQ, qui a la particularité d’avoir réussi à reconstituer l’écosystème de la barrière de corail et où le corail parvient à se renouveler. Il faut dire que la grande Barrière de Corail nous la longeons, mais ne pouvons pas la voir depuis le continent, car au plus proche elle se trouve à 30 km de la côte. Les différents aquariums nous permettent d’apprécier l’immense richesse des fonds sous-marins, en particulier la faune,  une multitude de poissons, requins, tortues, etc., de toutes tailles et de toutes couleurs. Nous pouvons même enfin voir la fameuse Box Jellyfish, qui nous empêche de nous baigner où bon nous semble ! Comme son nom l’indique son corps translucide est cubique, d’où s’échappent de longs et fins filaments.

L’un des soigneurs de l’aquarium, Alain le frenchie de l’équipe, propose à Cathy d’aller nourrir des bébés requins ! C’est ainsi que nous nous retrouvons tous les quatre dans les coulisses de l’aquarium où se trouve un bassin où nagent en effet des bébés requins et une grosse tortue. On n’ira pas dire qu’ils sont mignons quand ils sont petits, ce sont des requins quand même, même si ceux-là sont à priori inoffensifs pour l’homme ! Chantal et Cathy faire bien attention de ne pas tomber à l’eau en même temps que les bouts de poisson et seiche dans un geste trop brusque, histoire de ne pas leur offrir un déjeuner plus conséquent… Cet aquarium a aussi la particularité d’abriter un hôpital pour tortues, et le soigneur français nous explique qu’ils soignent les tortues sont en général ramenées par des pêcheurs. Ces tortues sont victimes de la pollution laissée par les hommes après qu’elles aient ingéré des sacs plastiques flottant dans l’eau, les confondant avec des méduses. Nous suivons les conseils du soigneur qui nous indique où trouver des kangourous… et enfin nous les voyons, nous qui commencions à être désespérés ! Trois kangourous (ou wallabies, nous faisons difficilement la distinction) que nous apercevons assez furtivement à la tombée de la nuit dans des sous-bois. Ils nous fixent avant que de s’enfuir par de grands bonds si nous nous approchons trop ! Les kangourous que nous verrons dans les prochains jours… seront malheureusement  tous morts, renversés par des voitures…

Depuis Townswille nous nous embarquons également pour la très belle Magnetic Island. Nous commençons la journée par la randonnée du Fort, qui a d’ailleurs un petit rôle durant la 2^nde Guerre Mondiale. Nous sommes entourés d’eucalyptus, l’arbre dont se nourrit le koala, et qui contient une substance nocive pour lui, qui explique la raison pour laquelle il dort la majorité de son temps, (soit environ 80%, le reste du temps, il mange ou joue). En gros, le koala est drogué ! Et soudain, surprise, Chantal repère une petite boule grise dans l’arbre… et oui, c’est bien ça ! Un petit koala endormi, ses griffes entourant le tronc, les fesses calées par une branche… Un vrai nounours, tout doux ! Notre petit 0,5% comme nous le surnommons (puisqu’il n’y aurait à priori que 200 koalas sur l’ile) ne semble absolument pas perturbé par notre présence, ouvrant l’œil à peine plus de deux secondes… Ravis de notre découverte, nous passons le reste de la journée à visiter les très belles plages de l’île.

Après Townsville, nous continuons de descendre le long du Pacifique, jusqu’à la ville très touristique d’Arlie Beach, où nous allons nous prélasser dans le lagon artificiel de 400 mètres de long. Ici, pas de requin ni méduse ! Arlie Beach est très fréquentée car elle est le point de départ de nombreuses excursions vers la Grande Barrière de Corail, et également les fameuses îles de rêve des Whitsundays. Malgré les plans, nous n’accosterons pas sur une des îles de Whitsundays, nous ne ferons que les apercevoir du bateau qui nous emmène sur une plateforme de plongée située en plein Pacifique, à proximité d’un superbe récif de corail. Avec Christian nous allons passer quelques heures à explorer les fonds en snorkelling (masque tuba). Après un premier petit stress lié au fait que nous sommes entourés de méduses, qui finalement s’avèrent inoffensives (de plus  nos combinaisons sont censées nous protéger), nous nous régalons de ce que nous voyons dans l’eau. Outre les poissons d’une grande variété, nous voyons des coraux multicolores, magnifiques.

La journée s’achèvera en beauté, quelques mètres sous l’eau, car nous avons décidé de nous offrir une plongée sous-marine. Hyper (trop ?) encadrée, mais superbe ! Il s’agit même d’un baptême de plongée pour Christian, qui ressort ravi de l’expérience. Pendant ce temps, Chantal ne rate pas le spectacle, bien au sec dans les bateaux (bateau à fond plat et bateau immergé)…

Après Arlie Beach, nous continuons notre longue route, où avec de longs passages dans des zones rurales plantées de cannes à sucre et bananiers. C’est l’Australie rurale, avec des champs à perte de vue, et par ci par là des villages ou maisons isolées. Nous passons le Tropique du Capricorne sans même nous en rendre compte, ne trouvant pas la borne qui l’indique.

Tout au long de notre périple en camping car nous apprécions de prendre des pauses dans la nature où au bord des plages. Ce qui est très appréciable, c’est qu’absolument partout nous trouvons des barbecues à gaz en libre service. Les Australiens ont vraiment pensé à tout !

Lors de notre long voyage (2500 km), nous allons également beaucoup apprécier Fraser Island, la plus grande île de sable au monde. Si nous n’avons pas la chance d’être autonomes, nous sommes en effet dans un bus 4×4 conduit par « Captain Kangourou », au moins nous ne passerons pas notre journée à désensabler la voiture. D’ailleurs, nous serons bloqués à plusieurs reprises dans les chemins, à cause de voiture ensablées.

Fraser Island est une île tout simplement magnifique, où nous serions bien restés quelques jours… Ici, pas de terre, tout pousse sur le sable, il y a d’ailleurs beaucoup de végétation, des superbes forêts tropicales, où poussent les arbres les plus grands du monde. Nous n’avons vu que peu de l’île mais nous avons apprécié la 75 miles beach, une superbe plage de 120 km, qui a la particularité d’être à la fois une plage, une autoroute (nous la parcourons en véhicule), et une piste d’avion du monde (des avions de tourisme y décollent). C’est en gros la seule autoroute du monde sur laquelle on est libre de poser sa serviette ou y faire un barbecue ! En revanche, encore une fois il n’est pas recommandé de s’y baigner à cause des requins qui y rôdent…

L’île compte également des magnifiques lacs, comme le sublime Lac Mac Kenzie, un lac d’eau acide au PH de 4.7, dans lequel aucune vie n’est possible. Nous allons donc adorer nous prélasser dans cette eau de rêve, d’une pureté et d’une limpidité incroyables, et qui plus est d’une température parfaite. Le rêve… que nous quittons tous les quatre à regret !

Après Fraser Island nous allons doucement descendre la Sunshine Coast (la mal nommée car nous avons eu de la pluie). 

Ici plus de méduses, et Jérôme et son père peuvent se baigner une dernière fois, sans crainte cette fois-ci (enfin ils ne s’éloigneront pas trop du bord quand même, on ne sait jamais !)… C’est ensuite, à Brisbane, que nos routes se séparent, Christian et Chantal rentrant à Paris, et nous volant vers Melbourne.

Nous remercions Christian de nous avoir bien conduits, et Chantal pour ses bons petits plats… Bon, ce n’est pas pendant ces 2 semaines que Cathy aura perdu les kilos pris en Argentine ! Nous avons bien mangé, et bien bu… D’ailleurs les Australiens ne plaisantent pas avec ça, et heureusement pour lui,  Christian a affiché un triple zéro lorsqu’un policier lui a demandé de souffler dans le ballon (le premier jour où n’avions pas pris d’apéritif à midi, un comble en vacances !). Nous remercions les parents de Jérôme d’avoir parcouru tant de kilomètres pour nous rejoindre, nous avons été heureux de faire un petit bout de chemin à leurs côtés…

C’est tous les deux que nous nous retrouvons à Melbourne, où nous attend le petit van de location que nous avions loué. Heureuse surprise, nous sommes upgradés, et on nous attribue un superbe petit van très bien équipé, notre mini maison pendant une semaine, dans lequel nous allons bien nous plaire.

Nous quittons immédiatement Melbourne direction la Péninsule de Mornington, avec ses vignes, ses maisons cossues (souvent des maisons secondaires des Melbourniens), et ses cabanes colorées sur la plage. Nous dormons le long de la plage, et nous nous rendons vite compte que le temps n’est pas le même que durant les semaines précédentes, quand nous étions plus au nord. En effet les soirées et les nuits sont très fraîches, et nous qui avions bien rigolé lorsque nous avons vu le chauffage pendant l’état des lieux, avons finalement bien été contents de l’allumer quelques soirs !

Le premier matin nous prenons le bateau direction la ville balnéaire de Queenscliff, où nous allons par hasard tomber sur l’arrivée de la première femme à avoir fait l’exploit de faire le tour de l’Australie en kayak en… 11 mois ! (En réalité, elle a pagayé environ 14.000 km sur les plus de 25.000 km de côtes que compte l’Australie)  Une folle furieuse ! Son kayak garde les marques de morsures d’un requin qui s’y attaqué.

De là, nous nous rejoignons la Great Ocean Road, sans doute la route la plus mythique d’Australie, mondialement connue. Une route sublime, avec sa côte déchirée, ses falaises, ses belles plages, ses criques, ses vallées verdoyantes où paissent tranquillement des vaches, ses forêts tropicales, ses villages colorés, etc.

La route débute par la ville de Torquay, la ville la plus connue d’Australie pour le surf, et sa célèbre Bells Beach. Dommage, Jérôme qui avait regretté de ne pas s’initier au surf au Brésil, ne se lancera pas sur la Surf Coast. Serait-ce lié à une petite peur des requins (surtout que les médias relatent qu’un pêcheur a vu la veille un requin blanc, non loin de là !) ? Nous continuons de suivre la côte, magnifique et très escarpée jusqu’à Apollo Bay.

En chemin nous faisons un petit détour pour le terrain de golf de Lorne, réputé pour ses kangourous qui y résident.

Avant de nous installer pour la nuit, nous suivons les conseils de l’office du tourisme de Queencliff qui indique un petit chemin à parcourir sur 500 mètres où nous avons des chances de voir des koalas. Ce n’est en effet qu’en redescendant le chemin, déçus de n’avoir rien vu que nous allons enfin voir notre premier koala (qui est en fait notre deuxième, pour ceux qui suivent !). Un peu plus loin, nous apercevons d’autres, qui prennent la pose ou nous font partager leurs cris assez particuliers. Le van étant en plein milieu du chemin, Jérôme décide de le garer sur le bas-côté sans allumer le moteur car nous sommes en descente. Cathy est tranquillement sur le chemin en train de photographier les koalas quand elle se rend compte que Jérôme est en train de foncer sur elle, en klaxonnant à tue tête, lui faisant signer de s’écarter ! Elle a tout juste le temps de s’écarter du chemin, et le van commence soudain à freiner par à-coups dans un bruit fort métallique. Enfin, à quelques mètres du virage en épingle le van s’arrête et Jérôme en sort tout blême. Ce qui s’est passé c’est que le frein n’a pas fonctionné car le moteur n’était pas allumé (boîte automatique), et que le frein à main n’étant pas un frein à main ordinaire, il n’a pas eu le réflexe de s’en servir ! Jérôme a réussi à l’arrêter en mettant la position « parking ». C’est franchement super mal fichu ! Heureusement, malgré les bruits inquiétants lors du freinage, le van ne semble rien avoir,  nous en avons juste été pour une grosse frayeur. Au mieux, Jérôme aurait pu se prendre un talus, au pire écraser sa femme !

Le lendemain, sur le chemin qui nous mène au très beau phare de Cape Otway, nous revoyons pleins de koalas… en toute sécurité cette fois ci ! Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils sont détendus ! Certains prennent même la pose devant nos objectifs, des vraies stars !

Le phare est le plus ancien d’Australie (il date de 1848) et surplombe fièrement de 80 mètres l’Océan. Bon on passera sous silence le fait qu’on ait un peu resquillé l’entrée…

Tout au long de cette magnifique Great Ocean Road, le parc national de Great Otway nous invite à quitter la côté pour des petites incursions dans la nature, d’une beauté remarquable et d’une grande diversité. C’est ainsi que nous apprécions la fraicheur des forêts tropicales, aux arbres et fougères géants.

La Otway Fly Tree Top Walk nous permet même de nous donner de nouvelles perspectives en nous permettant de monter les passerelles jusqu’au sommet des arbres qui peuvent atteindre plus de 100 mètres de haut.

Nous arrivons en fin d’après-midi aux mythiques 12 Apôtres, ces fameux gros rochers (jusqu’à 45 m de haut) émergés de la mer. Les 12 Apôtres ne sont en fait plus que huit, les quatre autres s’étant écroulés. La côte est ici très escarpée et la mer vient se jeter contre les falaises. Dommage, la fin de journée n’est pas très ensoleillée, et nous ne voyons pas le soleil se coucher et répandre sur les rochers de belles couleurs chaudes (en bref, ce fut un coucher de soleil… sans soleil !). La vue est tout de même magnifique.

Curieux de connaitre la raison pour laquelle certaines personnes restent sur la plateforme bien que le soleil ait disparu, nous patientons et c’est ainsi que nous avons la surprise de voir arriver sur la plage des petits manchots (appelés pingouins en Australie), qui débarquent par vague par dizaines après avoir été ballotés par la mer. Spectacle magique !

Le troisième jour, mauvaise surprise, la pluie est de la partie et ne va cesser de la journée. Elle va donc mettre à l’eau (remarquez le jeu de mots !) les randonnées prévues sur les plages de la côte des naufrages (des dizaines de bateaux gisent au fond de l’eau ou sur les plages). Dommage car la côte est vraiment superbe, avec des sites fabuleux comme la Bay of Martyrs, the Arch, London Bridge, que nous allons voir brièvement sur les plateformes car nous sommes trempés par la pluie battante.

Nous traçons donc la route jusqu’à nous arrêter sur le parking de la station BP, juste devant l’entrée du Mac Donald’s pour profiter du wifi gratuit ! Nous allons y passer quelques heures à mettre à jour notre blog, depuis le van, puis dans le Mac Do même, car on a super froid ! Journée inoubliable, vous l’aurez compris. Nous arrivons en fin de journée dans le pittoresque village de Port Fairy, avec son port et ses magnifiques plages, qui marque la fin de la Great Ocean Road. Nous quittons Port Fairy le lendemain après-midi pour l’intérieur des terres direction le Parc National des Grampians.

Nous allons passer deux journées dans le Parc à randonner sur les sentiers, monter au sommet des falaises, admirer les chutes d’eau et les panoramas magnifiques. Un vrai oasis vert et reposant, un concentré de nature, où nous aurons la chance de voir toutes sortes d’animaux, oiseaux, émeus, kangourous, etc.

Après une petite semaine passée à sillonner la Great Ocean Road et le Parc des Grampians, où les paysages sont somptueux, il est hélas temps de retourner à Melbourne… Nous nous arrêtons une nuit à Ballarat et sa magnifique architecture coloniale classique, qui reflète bien la prospérité générée par la découverte de l’or dans la région à partir du 19^ème siècle.

Nous arrivons en fin d’après-midi à Melbourne, et n’avons que très peu de temps pour la visiter. Dommage car selon les dires de beaucoup c’est une ville magnifique… Ca nous fera une excuse pour y revenir une prochaine fois ! Le lendemain matin, nous volons pour Sydney, où nous prenons un autre vol direction New Delhi (via Hong Kong).

Nous quittons à grand regret l’Australie, où nous avons passé un mois fabuleux, vu des paysages magnifiques, découvert de nombreux animaux et apprécié ses habitants.

L’Australien moyen nous apparait d’ailleurs comme un mélange d’Américain et d’Anglais en version édulcorée et améliorée. En somme, les  Américains en moins agaçants, les Anglais en plus distingués.

Les Australiens, comme les Américains aiment le sport, le barbecue, les grosses voitures de sport flashy ou les 4×4, les cheveux décolorés, les dents blanches, les « how are you doing today » sans attendre de réponse, les plats salés pleins de sucre…

Ils ont en commun avec les Anglais le goût de la bière, les pubs, le thé, le rugby, le cricket, les horaires de travail allégés, les robes de soirée pour aller au pub, la conduite à gauche, les cheveux roux, la politesse, le flegme…

On ne sait pas pourquoi, mais on se dit que l’Indien moyen aura finalement assez peu de point communs avec l’Australien… A suivre dans un prochain article !

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2010 ! Qu’elle vous apporte santé, bonheur et succès…

Nous pensons bien à vous depuis l’Inde où nous avons passé le nouvel an dans le désert de Thar, au Nord Ouest du pays, non loin du Pakistan.

Suite à un petit souci informatique (un train indien ayant grillé l’alimentation de notre ordinateur !) nous n’avons pas encore pu mettre en ligne le dernier article sur l’Australie, mais cela sera fait prochainement.

Nous vous embrassons.

Cathy & Jérôme

Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël !

Autant vous dire que sous cette latitude nous ne ressentons pas vraiment la ferveur de noël. Cependant nous aimerions bien être à vos côtés pour ces fêtes de fin d’année.

Grosses bises à tous,

Les Touritz (sous le sapin de  la place de Sydney)

Thaïlande – Koh Tao : Crazy Pancake Man

Thaïlande : dans la montagne autour de Chiang Mai

Thaïlande : vue de Bangkok depuis le Wat Arun

Cambodge – Angkor : le temple Banteay Samré

Cambodge – Angkor : le temple Bayon au sein d’Angkor Thom

Cambodge – Angkor : La porte sud d’Angkor Thom

Cambodge – Angkor : le temple Preah Khan (sans doute notre préféré)

Cambodge : le poste frontière sur l’eau entre le Vietnam et le Cambodge

Vietnam – Chau Doc : dernier tour en bateau sur le Mékong pour découvrir le village flottant

Vietnam – Chau Doc : vue panoramique sur le Vietnam et le Cambodge depuis le sommet du Mont Sam

Vietnam – Vinh Long : sur le delta du Mékong (2)

Vietnam – Vinh Long : sur le delta du Mékong (1)

Vietnam – Hô Chi Minh Ville : la circulation débridée au Vietnam

Vietnam : la Baie d’Halong

Vietnam – Sapa : randonnée dans les rizières

 Hong Kong : spectacle son et lumière sur l’île de Hong Kong

Hong Kong : vue depuis le Peak Victoria

Inde : spectacle de danse dans la Bagore-ki haveli d’Udaïpur

Inde : vue sur le lac Pichola au lever du soleil

Inde : en rickshaw, version « moderne » dans les rues d’Udaïpur

Inde : dans le bus en sleeper

Inde : Camel safari dans le désert de Tahr, près de Jaisalmer (3)

Inde : Camel safari dans le désert de Tahr, près de Jaisalmer (2)

Inde : Camel safari dans le désert de Tahr, près de Jaisalmer (1)

Inde : dans le train en second class AC… vide

Inde : le fort d’Amber à Jaipur

Inde : en bus dans les rues de Jaipur

Inde : dans le train en sleeper class

Inde : la gare d’Agra (un 25 décembre… à 6h du matin)

Australie : kangourous au parc des Grampians

 Australie : vue panomarique depuis le Boroka Lookout dans le parc national des Grampians

 Australie : kangourous rencontrés en arrivant à Halls Gap au parc national des Grampians

 Australie : koala à proximité du phare de Cape Otway

 Australie : rainforest dans le parc national de Great Otway

Australie : kangourous sur… le terrain de golf (!) de Anglesea

 Australie : Fazer Island, 75 miles beach, à la fois plage, autoroute et piste d’aviation…

Australie : lever de soleil sur Uluru et Olgas-Kata Tjuta

 Argentine : ambiance au stade de la Boca (2)

Argentine : ambiance au stade de la Boca (1)

Argentine : Rencontré dans le parque nacional los glaciares

Argentine : le glacier Perito Moreno (3)

Argentine : le glacier Perito Moreno (2)

Argentine : le glacier Perito Moreno (1)

Brésil : les chutes d’Iguazu (côté brésilien) (2)

Brésil : les chutes d’Iguazu (côté brésilien) (1)

Brésil : Capoeira sur Ilha Grande

Brésil : vue de Rio depuis le Corcovado

Brésil : ambiance à Copacabana

Brésil : vue de Rio depuis le Pain de Sucre

Bolivie : Le volcan Tunupa dans le salar de Uyuni

Bolivie : sur l’île Inca Huasi dans le salar de Uyuni

Bolivie : Au milieu des lamas dans le sud lipez

Bolivie : Randonnée à cheval à Tupiza

Bolivie : Dans les mines de Potosi

Bolivie: La plus haute station de ski du monde sur le glacier Chacaltaya

Pérou : Le Machu Picchu

Pérou : Le vol majestueux des condors au canyon de Colca

Pérou : Sand surfing sur les dunes du désert de Hucachina

Nous savions que les Australiens étaient pointilleux à la frontière, en termes de normes sanitaires… Ils pourraient d’ailleurs créer un club avec les Américains et Chiliens sur les conditions d’immigration les plus débiles ! Quoiqu’il en soit, afin de ne pas réitérer l’expérience de passage de frontière au Chili, nous avions éliminé de nos sacs toute trace de nourriture quelle qu’elle soit, incluant d’inoffensifs sachets de tisane et soupe. Après avoir coché sur nos questionnaires que, « oui, nous avions séjourné en Amérique du Sud dans les 6 derniers jours », que « oui, nous avions marché à proximité de lacs et rivières, et sur de la terre (!) », visiblement faits très répréhensibles, nous avons eu droit à un petit interrogatoire du douanier qui nous a demandé d’énumérer les pays que nous avons visités… Ce qui nous a conduits à devoir suivre une dame qui est partie avec nos passeports faire on ne sait quoi… avant qu’elle ne revienne ¼ d’heure après avec enfin les précieux tampons ! Ce n’en était pas fini avec nous… Lors de l’inspection des sacs, nous avons eu droit à sortir nos chaussures de marche pour une inspection ! Pauvre douanier qui a dû respirer les chaussures plus tellement fraîches après les kilomètres endurés… Verdict, nos chaussures avaient le droit de pénétrer le territoire australien, et nous également par la même occasion ! On se demande si la prochaine fois, on ne devra pas se désinfecter à l’eau de javel !

David, un ex-collègue de Jérôme est venu nous accueillir à l’aéroport et nous conduit dans son super appartement avec vue sur l’Opéra, le pont et le port. Que ce sera bon de retrouver le confort d’un appartement, un bon lit, une cuisine où cuisiner !

Le premier jour, nous allons à pied sur le Sydney Harbour Bridge, que nous traversons. De là, la vue sur l’Opéra et le Harbour (le port) y est magnifique. Malgré les 14 heures de décalage horaire, nous réalisons que nous sommes bien à Sydney, ville qui nous a fait rêver depuis notre enfance. Le toit de l’Opéra, blanc immaculé, brille au soleil.

De l’autre côté du pont se trouve le quartier des Rocks, un joli quartier touristique aux bâtiments de brique. Il s’agissait à l’origine d’un quartier mal famé où s’installèrent les premiers colons, les marins… Un quartier très populaire qui faillit être rasé. Des Rocks, nous nous rendons à l’Opéra que nous voyons enfin de près et apprécions l’architecture si originale et caractéristique due à l’architecte danois Joern Utzon, qui en fait sans doute l’image la plus célèbre d’Australie, ou du moins de Sydney. Les visites se terminant à 16h00, il est déjà trop tard pour voir l’intérieur.

Juste à côté de l’Opéra se trouve le superbe Jardin Botanique Royal, une incitation au farniente en plein cœur de la ville. A l’entrée du parc, un panneau nous invite en effet à « marcher sur l’herbe, embrasser les arbres, sentir les roses, parler aux oiseaux… », tout un programme.

Nous arpentons donc les pelouses et les chemins du parc, admirant les arbres et les fleurs pour la plupart tropicales, voyons de nombreuses espèces d’oiseaux qui nous sont souvent inconnues auxquelles nous sommes malheureusement incapables de donner un nom, hormis les Cacatoes, au pelage blanc et à la crête verte, ou encore des chauves souris à la tête rousse pendues aux arbres en pleine journée. Le Jardin Botanique longe la mer, et nous avons de très beaux points de vue sur l’Opéra.

Du Jardin Botanique, nous sommes tout près de la City et du CBD (Central Business District), le quartier d’affaires de Sydney, où les différents styles se mélangent : immeubles modernes de bureaux, styles géorgien, Victorien, Art Nouveau, etc. La nuit tombant très vite, nous achèverons notre visite de la City le lendemain après-midi après avoir passé quelques heures dans les quartiers de Balmain et Glebe.

Avec notre pass super pratique qui nous permet d’emprunter les différents modes de transport de la ville, nous prenons un ferry depuis l’appartement (nous pouvons également prendre le métro ou le bus) jusqu’à Circular Quay, puis un deuxième ferry jusqu’à Balmain.

Gros coup de cœur pour ce quartier résidentiel superbe où se multiplient les maisons victoriennes colorées dans des tons neutres, certaines ayant vue sur la ville et le port. C’est décidé, si nous nous installons un jour à Sydney, c’est ici que nous vivrons !

Il y a même la boulangerie française, où nous nous sommes offert les pains au chocolat et les éclairs au chocolat les plus chers de notre vie. Peu importe, nous étions en manque d’un peu de notre petite France !

Après Balmain, nous visitons Glebe, un quartier étudiant où se trouve le campus de l’université de Sydney.

Nous rentrons pour rejoindre David et l’un de ses collègues Steve, qui nous emmènent dans un énorme pub comme l’Australie en compte beaucoup, où les gens se rassemblent après le travail (pas trop tard, ils finissent souvent vers 18/19h, les magasins fermant à 17/18h en semaine). Les trois garçons vont s’enfiler un certain nombre de bières (Cathy n’arrive même plus à compter) tout en jouant au billard. On se croirait en Angleterre, la chaleur en plus !

Le troisième jour, nous arpentons les ruelles de Paddington, un quartier chic et branché, avec ses terrace houses victoriennes qui font rêver, ses boutiques à la mode, ses galeries d’art.

Nous ne pouvons pas quitter Sydney sans aller à la mer ! Nous allons donc à la plage la plus célèbre de Sydney et sans doute d’Australie, Bondi. Un concentré de clichés sur les Australiens : dorés, les cheveux décolorés par le soleil, tous pectoraux dehors, le surf sous le bras !

Nous décidons d’aller nous baigner dans la zone autorisée délimitée par deux panneaux espacés de 15 m, en raison des courants dangereux et des requins. Pas trop rassurant quand même de savoir que les requins ne sont pas loin (l’année dernière à Sydney, 3 attaques ont eu lieu dans un intervalle de 3 semaines)… En plus, contrairement à nos attentes, l’eau est froide, seulement 21° !

Samedi, dernier jour à Sydney… On se dit qu’on y resterait bien un mois ! David est en week-end et nous conduit à la très belle plage de Manly, avec sa promenade bordée d’arbres, plus classe que Bondi.

Un petit marché s’y tient tous les samedis. Journée très sympa achevée par un peu de shopping pour Cathy, pendant que les garçons se rendent à Darling Harbour, un concentré de bars, restos, attractions touristiques…

Dimanche matin, David nous conduit à l’aéroport où nous devons prendre un vol vers Ayers Rock. Encore une fois, merci David pour ton hospitalité !

Ayers Rock, c’est le Centre Rouge du Pays, qui recense un certain nombre de parcs nationaux. Nous allons passer deux jours dans le Uluru Kata Tjuta National Parc, une des formations rocheuses les plus connues d’Australie, en plein territoire aborigène. Tout est rouge à l’horizon.

Dès la sortie de l’avion, nous comprenons pourquoi les Australiens rencontrés en Amérique du Sud nous qualifiaient de fous pour s’y rendre en plein été : il fait un soleil de plomb, pas un nuage dans le ciel, 37° à l’ombre (nous avons de la chance il faisait 45° la semaine auparavant). Nous arrivons au resort hyper touristique de Yulara qui détient le monopole des hôtels, restos, supermarché, etc., du parc, le tout relié par des navettes. Bien entendu, les prix sont prohibitifs, et rien qu’une nuit de camping dans une tente permanente nous coûte 95 dollars la nuit (soit 60 €). Nous sommes tout de même « upgradés » de tente, et on nous attribue une tente 4 personnes, composée de 4 petits lits, une table de chevet, une table et 4 chaises. Nous commettons l’erreur de ne pas louer de voiture, et les 2 seuls trajets que nous feront en navette nous coûteront 200 dollars malgré les courtes distances ! Nouveau coup de gueule de protestation !

Le premier après-midi, nous nous rendons à Uluru, le fameux roc rouge, et sa carapace craquelée de 600 millions d’années, un symbole de d’Australie. Nous commençons par visiter le centre culturel des Aborigènes Anangu qui nous explique leurs croyances (comme dans les deux esprits serpents, le python Kuniya et le serpent venimeux), leurs modes de vie, ce qu’Uluru représente pour eux… Très intéressant. Arrivés au pied du roc, nous sommes impressionnés par sa taille : 350 m de haut, 3,5 km de long pour 2,5 km de large et près de 9 km de circonférence. Nous n’aurons malheureusement pas le temps de faire le tour avant que le soleil ne se couche. Encore moins le temps ou l’envie de le monter, ce que de toute façon n’est pas du goût des Aborigènes. De toute façon, on se liquéfie sur place, et des dizaines de mouches (une plaie en Australie !) viennent se coller à notre sueur…

Hormis des énormes lézards, quelques lièvres et un dingo, sorte de chien sauvage (réputé assez agressif), pas de serpent en vue…

Le coucher de soleil sur Uluru restera inoubliable, un festival de brun, de rouge, d’orange, de violet, de bleu, de vert, au fur et à mesure que la lumière décroit.

Le lendemain matin, la navette vient nous prendre à 5h00 du matin pour aller voir le lever de soleil sur les monts Olgas-Kata Tjuta, un ensemble de rochers arrondis, tous rouges également. Sur la plateforme d’observation, Cathy ne pourra pas s’empêcher de demander à un groupe d’Américains hyper bruyants de faire moins de bruit, geste qui sera salué par un sourire gratifiant de nombreuses autres personnes présentes. Petit à petit le soleil apparait, donnant de magnifiques teintes aux rochers et sur la brousse qui les entourent. Magnifique !

Ensuite, dès 06h30 nous entamons une marche de 3 heures sans la Valley of the Wind, si bien nommée car le vent y souffle beaucoup. Malgré la sécheresse (il ne pleut presque jamais), c’est étonnant de voir des arbres très verts.

Question faune, nous ne verrons pas de serpents (seulement les traces dans le sable), de kangourous… mais des dromadaires (de loin) !

D’ailleurs, on se demande si les kangourous en Australie, ce n’est pas une vaste fumisterie, un truc pour faire venir les touristes étrangers… Soi-disant qu’il y en a partout, tu parles ! Toujours pas l’ombre de ces petites bébêtes sympathiques… Ne parlons pas des koalas !

Après un après-midi à se rafraîchir à la piscine, Jérôme, un français séjournant également au camp nous propose de nous emmener en voiture voir un nouveau coucher de soleil à Uluru. On ne s’en lasse pas !

Le lendemain, nous quittons Ayers Rocks, destination Cairns, où nous attendent les parents de Jéjé pour une descente en camping car jusqu’à Brisbane, le long de la Grande Barrière de Corail… A suivre dans le prochain post !

Nous n’avons qu’une journée et soirée à Buenos Aires, avant d’y revenir, car nous repartons vers la Patagonie le lendemain. Nous apprécions le temps très beau et chaud, après la pluie des jours précédents. Nous passons notre journée à visiter le Centro et ses beaux bâtiments et places, tels que l’Obélisque, la Plaza de Mayo, le Palais du Gouvernement (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana, où se trouve la statue Santo Cristo de Gran Amor, le saint des footballeurs, célèbre en Argentine où le football y est une religion. De par l’architecture des bâtiments et les monuments, nous avons presque le sentiment d’être en Europe ou en France. Cela dit, sans être chauvin, c’est loin d’être aussi beau d’être que Paris… Nous allons dîner dans un resto (un peu trop chic pour des routards, au passage) à Puerto Madero, les anciens docks réaménagés en un quartier chic et tendance de Buenos Aires.

Le lendemain, nous avons rendez-vous avec Sophie et Christophe (nos compatriotes de voyage rencontrés au Pérou) à El Calafate, à plus de 2000 km au sud de Buenos Aires. A l’origine, nous n’avions pas prévu d’aller en Patagonie (Jéjé ne voulant pas trop aller vers le grand froid durant notre voyage) mais Cathy, aidée des nombreux autres voyageurs que nous avons rencontrés, ont eu raison de sa détermination. Le temps n’étant pas extensible, le séjour passé au Brésil s’en retrouvera donc réduit, mais une chose est sûre : nous y retournerons ! Comme nous ne disposons que d’une petite semaine, nous nous sommes offert le luxe de prendre un vol, afin de nous épargner une trentaine heures de bus…

Nous sommes donc ravis de retrouver Sophie et Christophe, que nous avions laissés en Bolivie plus d’un mois auparavant, après avoir fait ensemble le Sud Lipez et le Salar de Uyuni en 4×4. Avec eux, nous retrouvons d’ailleurs les joies du dortoir comme en Bolivie (il ne manque que Carl et Andrée), et nous partageons une chambre à quatre lits superposés.

El Calafate est une ville située au pied de la Cordillère des Andes et du Lago Argentino, à la couleur turquoise si particulière, donnée par la fonte des glaciers très anciens, et les sédiments de l’eau. El Calafate est le point de départ de nombreuses excursions, et principalement le fameux glacier Perito Moreno. Pour y parvenir nous traversons avec notre voiture de location une steppe sauvage, et longeons l’immense Lago Argentino. A peine arrivés sur le parking, le temps menaçant se transforme en neige ! Ce qui en temps normal réjouirait Cathy, la rend à ce moment de mauvaise humeur, car cette neige compromet nos chances de voir le glacier avec le soleil (qui colore la glace d’une très belle couleur bleue), et également risque de nous glacer (à l’inverse de S&C, nous ne disposons pas de pantalons étanches).

Afin d’être à l’abri de la neige, nous décidons alors de nous embarquer à bord d’un bateau qui nous emmène au pied de la face nord du glacier. Notre premier tête à tête avec ce glacier majestueux, un monstre aussi étendu que la ville de Buenos Aires, restera gravée dans nos mémoires, et clairement un des moments forts de notre voyage. Heureusement le temps se dégage petit à petit, le soleil apparait à travers les nuages, et les nuages se dissipent laissant apparaitre par endroits les montagnes qui surplombent le glacier. Le spectacle est émouvant et magnifique, tout semble si serein.

Après avoir abordé le Perito Moreno depuis le lac, nous nous rendons sur les passerelles qui le surplombent. Nous sommes bien décidés à être témoins de sa réputation de glacier « vivant » et qui progresse chaque jour. Les touristes débarqués par dizaines des cars, ne nous permettent malheureusement pas d’apprécier en silence le spectacle, ce qui nous fait enrager. Nous nous éloignons donc, et enfin nous pouvons voir le glacier vivre. Il et en effet bien vivant ce glacier, il grince, gronde, craque, et parfois des petits blocs de glace se détachent et se fracassent dans le lac dans un grondement sourd et qui résonne. Impressionnant ! Nous sommes également émerveillés par les différentes teintes de la glace qui va du blanc pur au bleu profond, accentué par le soleil qui traverse les pics acérés.

Notre deuxième jour en Patagonie, nous prenons un bus pour El Chalten, un village perdu cœur des Andes, au pied du Célèbre Mont Fitz Roy, connu de tous les Andinistes. Nous arrivons sous le soleil et depuis la route nous pouvons admirer les pics entre les nuages du Fitz Roy (3441m) et du Cerro Torre (3138 m). Heureusement car nous le les verrons plus pendant les deux jours que nous allons passer à El Chalten… hormis au moment de prendre le bus du retour vers El Calafate. Rageant, non ? Surtout que nous sommes venus pour ça !?  Malgré tout, nous apprécions la beauté de la montagne pendant les deux jours de randonnée que nous allons faire.

L'arrivée à El Chalten

La vue sur le Cerro Torre

Devant le glacier Grande

Ce que nous aurions dû voir le premier jour après 6 heures de marche...

... et ce que nous avons vu !

On garde quand même le moral !

Ce que nous aurions dû voir le deuxième jour après 4 heures de marche...

... et ce que nous avons vu ! arrgghh :-)

Heureusement, nous continuons de progresser dans de très beaux paysages...

De retour à El Calafate, nous devons repartir le lendemain tôt pour le Chili, le Parc Torres del Paine, dont beaucoup de gens nous ont parlé. Un contretemps nous fera partir avec quelques heures de retard : en effet la voiture que nous avions réservée étant neuve et n’ayant pas les papiers requis pour passer la frontière nous ne pouvions plus partir… Après quelques discussions (les filles voulant rester en Argentine, les garçons préférant maintenir le programme), et avoir enfin trouvé une autre voiture de location habilitée à traverser la frontière, les garçons gagnent et nous partons enfin ! Après avoir passé la frontière en pleine pampa déserte (avec au passage les douaniers les plus cools de la planète : les Argentins, avec télé, table de ping-pong, etc.), nous nous rendons compte que :

1/ nous arriverons trop tard pour prendre le catamaran qui doit nous emmener au refuge, point de départ des principales randonnées du Parc (le fameux W).

2/ cette expédition au Chili va nous coûter très cher car il n’y pas de distributeur d’argent dans ce coin paumé, et la cafétéria de la frontière qui fait office de bureau de change pratique des taux de change aberrants.

Nouvelles hésitations, «bon, on continue ou pas » ? Christophe prend alors les choses en main, et nous propose de jouer la suite de l’expédition à pile ou face : Face, on continue, pile on rentre en Argentine… Le hasard a décidé, ce sera face et nous irons à ce fameux Torres del Paine, coûte que coûte (au sens propre) !

Après avoir payé l’équivalent de 30 € rien que pour l’accès au Parc National (imaginez qu’on nous demande de payer rien que pour randonner autour du Mont Blanc !), nous cherchons un point de chute pour la nuit. Les prix de l’hébergement étant exorbitants, nous envisageons le camping… sachant qu’il fait zéro la nuit… Christophe n’étant pas très chaud pour tenter l’expérience, nous poussons plus loin, jusqu’à trouver un refuge à prix correct. Au moins, c’est chauffé, il y a un feu de cheminée dans le salon, par contre couvre-feu à partir de 22.30, ce qui signifie courte soirée et pas de chauffage la nuit ! C’est ici également que nous achèterons de l’essence pour la voiture (il n’y a pas de pompe dans le parc, ni à l’entrée)… à plus de 2 € le litre !

Premier matin, nous prenons le catamaran raté la veille et nous allons marcher dans la Vallée Frances, le long de jolis lacs et d’un très beau glacier. Nous ne pouvons aller jusqu’au bout, car nous devons prendre le dernier catamaran de la journée.

Le lendemain matin, nous croisons pleins de guanacos, cousins du lama et de l’alpaga. Les montagnes sont magnifiques, il y a plein de petits lacs de diverses couleurs.

Une grosse journée nous attend puisqu’il faut marcher soi-disant pendant 10 heures pour atteindre les pics si caractéristiques des Trois Torres. Il faut croire que nous sommes supers bons marcheurs car cela nous prendra 6 heures et demies !

Après une dernière épuisante montée de 30 minutes, nous atteignons le pied des Trois Torres. Là une surprise nous attend… une lagune bleue !

L’endroit est superbe… mais nous allons vite enfiler nos sandwiches et ne pas nous attarder sur le lieu, tellement le vent est glacial. Malgré le soleil, nous sommes gelés, et pourtant nous avions prévu  les épaisseurs sous la veste (en l’occurrence pour Cathy : 1 tee-shirt thermique, 2 polaires, 1 gore-tex, gants et bonnet)…

Voilà, il est temps de partir. Nous avons adoré le Parc Torres del Paine, malgré les coûts exorbitants imposés par les autorités aux étrangers, et de tous les intervenants (bateau, hôtels, restaurants…) qui doivent en décourager plus d’un, et qui donne un tourisme très sélectif que nous dénonçons. La nature s’adresse à tout le monde et ne doit pas devenir un business. Voilà, gros coup de gueule contre les Chiliens, c’est dit !!! Surtout qu’en termes d’entretien et mise en valeur du site, ils devraient prendre exemple sur leurs voisins argentins. Heureusement que la nature est magnifique et nous fait oublier ce côté très négatif.

C’est ici que nous nous quittons nos amis Sophie et Christophe… pour ne nous revoir qu’à Paris dans quelques mois puisque nos dates de voyages dans les divers pays ne concordent plus…

Nous rentrons à El Calafate à deux, et en chemin nous croisons plein d’animaux : les célèbres moutons de Patagonie (que nous n’avons même pas goûté), chevaux, vaches, autruches, lièvres, etc.

Nous prenons même un raccourci, une piste caillouteuse de 100 km en pleine steppe. Nous n’avons qu’une crainte c’est crever. Il fait presque nuit, nous croisons seulement deux voitures en 1 heure ½, et notre Gol risque de s’envoler tellement il y a du vent !

Le lendemain matin, nous quittons la Patagonie à regret, bien décidés à y revenir en été, et visiter ce que nous n’avons pas pu voir faute de temps : Puerto Madryn et ses baleines et lions de mer, Ushuaïa et le bout du monde, Bariloche et ses airs de station de ski suisse, etc.

De retour à Buenos Aires, ça nous fait tout drôle de revenir à la civilisation, après une semaine dans les grands espaces sauvages de la Patagonie. C’est ici que nous retrouvons nos autres amis voyageurs Claire et Alexandre (que nous avions rencontrés en Bolivie) avec qui nous allons passer trois jours. Nous serons basés dans le quartier populaire et très sympathique de San Telmo, le berceau du tango. Nous allons d’ailleurs avoir beaucoup de mal à trouver un hostel et sommes contraints de chercher chaque jour notre hébergement pour la nuit ! Nous allons tous nous balader dans le quartier chic de Palermo, mais la balade est un peu triste car le temps est gris. Heureusement, les steacks de 300 grammes sont là pour remonter le moral !

Le lendemain, nous allons dans le quartier très populaire de la Boca, célèbre pour son stade de football et son Caminito.

C’est hélas devenu un piège à touristes, et nous aurions dû continuer notre partie de Yam’s car il pleut, et que nous ne sommes pas forcément regardés d’un œil très bienveillant par les habitants du quartier, dès que nous nous aventurons hors des rues touristiques !

Dimanche, c’est le jour du marché aux Puces de Buenos Aires. Vendeurs de rues, brocanteurs, artistes, badauds ont envahi les ruelles de San Telmo, l’ambiance est bonne enfant, c’est très sympa. Du fait de la tempête survenue pendant la nuit précédente (non, non et non, Claire et Alexandre, nous ne sommes pas des « chats noirs » !), les matchs de polos de Palermo seront annulés. Dommage car nous sommes pile dans le seul mois du championnat, et nous aurions bien aimé assister à un match du deuxième sport national.

Nous nous rabattons donc sur le premier sport national, le football, et allons assister à un match au stade mythique de Boca, opposant les Boca Juniors à Gymnasium. Nous avons choisi la tribune populaire réputée comme étant la « plus tranquille ». Il règne une ambiance de feu dans le stade, où tous les supporteurs entonnent pendant 90 minutes les 6 ou 7 chansons très entrainantes pour supporter leur équipe. Les rares occasions où les Boca Juniors vont être mis en danger par l’équipe adverse seront saluées par des « hijo de p#£@a », tout le monde aura compris… Le score est sans appel, Boca l’emporte 4 à 0…

Sur le chemin du retour à San Telmo, nous croisons Bart, un hollandais rencontré en Bolivie, et allons tous prendre un verre sur la sympathique Plaza Dorrego, où des couples de tous niveaux dansent le tango. Jéjé se laisse entraîner par la musique lancinante et envoutante et danserait bien lui aussi, mais difficile de danser en tongs et shorts, compte-tenu de l’élégance dont font preuve les Portenos  (habitants de Buenos Aires) ! Après notre dernier dîner argentin, forcément composé de bœuf, nous disons au revoir à Claire et Alexandre, car nous nous envolons le lendemain matin vers l’Australie, pendant qu’eux partent en direction de la Nouvelle Zélande. A priori, nous ne devrions pas nous retrouver avant Paris, à moins que leur lobbying sur Jérôme pour prolonger le voyage et les retrouver aux îles Fidji ne fonctionne (ah, si nous étions libres de le faire, Cathy serait bien partante !)…

Nous disons en même temps au revoir à l’Argentine, à l’Amérique du Sud, où nous avons passé 2 mois et demi inoubliables, avons vu énormément de choses très variées et magnifiques, adoré la chaleur et la gentillesse des sud-américains… Entre les sites sacrés du Pérou, les paysages de la Bolivie, la gastronomie et la nature de l’Argentine et enfin la folie des Brésiliens, nous avons été comblés ! Nous n’avons qu’un seul regret, ne pas pouvoir y rester plus longtemps car il nous reste tant de choses à découvrir ! C’est sûr, nous reviendrons… en parlant bien l’espagnol cette fois !

Nous vous disons donc à très bientôt donc pour nos aventures australiennes…

Nous savons de plusieurs d’entre vous que l’hiver s’est bien installé en France, et nous vous souhaitons du courage pour l’affronter et essayons de vous envoyer un peu de chaleur !

Le lit principal de la rivière, le rio Iguazu, là où se trouve la frontière entre les deux pays, se jette dans une fente d’érosion qu’on appelle la « Garganta del Diablo », la Gorge du Diable. Le débit des chutes, qui datent de 150 millions d’années, est en moyenne de 1500 m³/s et peut atteindre 6500 m³/s en période de crue ! Autant dire que les Argentins n’ont aucune inquiétude quant à un éventuel passage clandestin de Brésiliens à cet endroit…

Une passerelle nous permet de nous avancer sous les chutes, jusqu’au milieu de la Gorge du Diable. La vue est saisissante et vertigineuse ! Nous sommes alors enveloppés par un nuage de vapeur chaude, climat tropical oblige. C’est super pratique, nous n’avons pas trop les moyens de nous payer un hammam en ce moment, nous nous sommes donc offerts un nettoyage de peau gratuit, après plus de deux mois de voyage, c’est utile…

Comme pour nous narguer, au moment de repartir, le soleil commence à apparaître, ce qui donne de magnifiques reflets à l’eau.

Pour ne pas avoir à errer sac au dos fatigués après 24 heures de bus, nous avions au préalable réservé un hostel du côté argentin. Grave erreur, car malgré toute l’aide offerte par les Brésiliens, nous ratons le dernier bus qui passe la frontière (nous devions récupérer nos sacs laissés au terminal de bus…). Nous passons donc la frontière… en taxi ! Pas très routard, tout ça !

Le lendemain matin, nous nous levons aux aurores pour aller observer les chutes du côté argentin. Fins prêts, nous nous présentons au petit déjeuner à 7 heures tapantes ! Mince alors, rien n’est prêt, qu’est-ce qu’ils font… ils vont nous mettre en retard ?! Le type étonné de nous voir là, nous apprend qu’il n’est pas 7.00 mais 6.00 du matin ! Donc grâce à Jéjé qui avait assuré à Cathy qu’il n’y avait aucun décalage horaire entre le Brésil et l’Argentine, nous nous sommes levés à 05.30 !…

« Forcément », avant de partir, il commence à pleuvoir et des trombes, même le tonnerre gronde. Il ne faudrait quand même pas que nous nous fassions foudroyer pendant que nous visitons les chutes ! Comme nous ne pouvons tout de même pas rater cette merveille de la nature, nous partons quand même, armés de nos ponchos tous bleus. Arrivés sur le site, il continue de pleuvoir des cordes… sympathique !  Nous nous engageons sur les sentiers au milieu de la végétation tropicale. Il paraît que tôt le matin on peut y observer plein d’animaux, myriades d’oiseaux et papillons, des cerfs, des jaguars et des pumas… Tu parles, hormis nos fidèles amis les moustiques, toujours au rendez-vous quelque soit le temps, on ne verra pas l’ombre d’une bébête, assez folle pour sortir sous ce temps !  Nous commençons par les passerelles hautes et basses qui nous permettent de nous approcher de certaines chutes, c’est magnifique cette eau qui jaillit d’en haut et vient se fracasser dans la rivière dans un vacarme sourd.

On ne verra donc pas les magnifiques arcs en ciel et reflets irisés générés par le soleil, mais c’est tout de même très beau. Entre temps, Cathy se rend compte que le trop-plein d’eau est venu s’écouler dans ses chaussures, soi-disant Gore-tex… Flip flop dans les chaussures pendant plusieurs heures, trop agréable… Ce n’est toutefois pas étonnant, étant donné l’eau que nous nous prenons sur la tête, que ce soit du ciel, où les éclaboussures des chutes ! L’appareil photo prend également l’eau, après que Cathy l’ait fait tomber dans des rochers sur une plage au Brésil. Nous voilà donc, en schtroumpfs bleus dans nos ponchos à essayer d’étanchéiser l’appareil avec un système ingénieux absolument pas efficace de sac plastique…

A cause du niveau d’eau trop important, le bateau qui relie à l’îlot San Martin, où l’on peut aller marcher entre les des chutes, est fermé. Dommage car ça avait l’air sympa !

Nous remontons donc au train qui nous conduit jusqu’au clou de la visite, la longue passerelle jusqu’à la fameuse Gorge du Diable. C’est étourdissant, époustouflant, presque apocalyptique. Nous sommes au cœur des chutes, la puissance est incroyable, et on espère juste que la passerelle est bien ancrée dans le sol…

Dans le petit train du retour, nous rencontrons tout un équipage d’avion d’une compagnie aérienne privée spécialisée dans les transports de VIP, pilote, co-pilote et stewards, qui fait également un tour du monde… en 21 jours à bord de leur Airbus A310 pour 180 passagers à priori très fortunés, et visiblement très âgés… Escales super rapides, descentes dans des hôtels de luxe… Sympa de travailler dans ces conditions… mais définitivement, nous on préfère nos bus interminables et nos hôtels sans confort !

Grosses bises à tous… à très bientôt !

Cette petite île de 200km² reste assez authentique et n’est pas dénaturée malgré le succès qu’elle remporte depuis son ouverture au tourisme depuis 1996. En effet avant cette date, il n’y avait qu’une prison qui n’a fermé qu’en 1994. Pas de route hormis celle qui menait au pénitencier et pas de voitures non plus, sauf les deux ou trois de la police et des quelques militaires vivants sur l’ile.

Le lendemain, nous nous réveillons sous un temps magnifique et nous marchons pendant 2h30 dans la jungle pour atteindre la plage de Lopes Mendes, qui est considérée comme l’une des plus belles plages du monde.

Nous ne sommes pas déçus ! Nous arrivons tous suintants par l’humidité tropicale sur une plage sauvage et superbe, quasi déserte (on ne peut y arriver qu’à pied : 2h30 depuis le village principal d’Abraão ou ½ heure de marche depuis une autre plage à laquelle on peut accéder par bateau). Nous nous jetons immédiatement à l’eau qui doit avoisiner les 27°/28°… Elle est turquoise et transparente, et nous voyons nos pieds sans problème même avec de l’eau jusqu’au cou ! Ici quelques surfeurs et body-boards s’amusent dans les rouleaux (Jéjé regrettera ensuite de ne pas avoir essayé le surf… il faudra donc attendre l’Australie et ses requins !).

Le lendemain, journée cool à explorer le parc naturel à proximité du village, avec ses piscines naturelles, petits ruisseaux, et nous prenons un bateau taxi qui nous emmènera à une petite plage toute mignonne, bordée de cocotiers.

Le soir, nous dînons sur la plage en compagnie de Wendy et Jo, deux hollandais très sympas et cinq australiens de Perth qui séjournent dans le même hôtel que nous. Ce sera barbecue de poissons pêchés au large de l’île… Un délice, et ça nous rappelle notre voyage de noces à Bali, les ennuis intestinaux en moins (pour Jérôme) !

Samedi matin, nous décidons d’aller à la plage de Dos Rios, qui est située près de l’ancienne prison. Pour s’y rendre, il faut marcher pendant trois heures sur l’ancienne route (plutôt une piste), qu’empruntaient les bagnards avant de se faire enfermer dans ce cadre idyllique, mais qui devenait vite un enfer pour eux en raison de la température ambiante. Marcher sur cette route n’est pas des plus agréables, surtout que selon les locaux, il y a plein de serpents. Nous n’en verrons finalement aucun. En revanche, de la forêt s’échappent les bruits très inquiétants des singes hurleurs, ce n’est pas très rassurant !

Enfin arrivés à la plage, nous sommes émerveillés par sa beauté, une mer turquoise parsemée de petits rochers où viennent se jeter deux rivières, bordée par une longue langue de sable blanc elle-même surplombée par des montagnes boisées. Ce cadre magnifique, presque pour nous puisque nous ne sommes même pas dix personnes sur cette immense plage. Le bonheur en somme !

Parmi les sites les plus réputés de l’île, il y a aussi la lagune bleue et la lagune verte, où l’on peut faire du snorkelling dans des eaux bleues et vertes comme le nom l’indique. Le problème c’est qu’en ce dimanche nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée, et nous regrettons tout de suite notre choix, car nous nous retrouvons sur un bateau rempli à ras bord, en majorité de Brésiliens (en week-end ou vacances), qui vont passer leur temps à boire de la bière… Arrivés dans les lagunes, ce sont déjà cinq à huit gros bateaux qui sont déjà là et qui ont « largué » par dessus bord leurs dizaines d’occupants avec leurs masques, tubas et «frites» multicolores, sur fond de musique à fond. L’horreur, nous sommes dans un vrai piège à touristes, tout ce qu’on déteste ! Nous essayons de nous éloigner autant que possible de la foule pour essayer de voir quelque chose dans l’eau troublée par les bateaux et les touristes. Nous parvenons tout de même à voir de beaux poissons, étoiles de mer (géantes, rouges, etc.), et coraux. Sans faire les difficiles, cette journée ne restera pas dans les annales de notre voyage…

Dernier soir à Ilha Grande, il pleut légèrement, l’atmosphère est lourde et des éclairs illuminent le continent juste en face. Nous décidons tout de même de retourner au barbecue sur la plage, et à peine arrivés… coupure d’électricité ! Nous devrons donc dîner à la seule lueur de la bougie… De retour à l’hôtel, toujours pas de courant, le village est plongé dans le noir, et nous apprendrons ensuite qu’une grosse partie du Brésil a été touchée, suite à une panne au barrage des chutes d’Iguazu (que nous visiterons quelques jours plus tard) qui alimente une grosse partie du pays en électricité.

Lendemain matin, nous quittons à regret ce petit paradis pour la petite ville coloniale de Paraty, très jolie avec ses petites rues pavées, maisons en pierre et nombreuses églises.

Après une journée et demie, nous prenons un bus pour Sao Paolo (7 heures), où nous devons enchaîner immédiatement avec un autre bus de nuit (14 heures) pour Iguazu à la frontière avec l’Argentine et le Paraguay.

Au terminal de bus, nous ferons une rencontre douteuse… Notre ami Olivier en voyages d’affaires au Brésil ! Rencontre malheureusement trop brève en raison du retard de notre bus (une pause de 20 minute toutes les heures ça n’aide pas à respecter les horaires, mais c’est le rythme brésilien !), mais ça nous a fait super plaisir de te voir Olivier si loin de Paris !

Nous sommes donc arrivés à Rio de Janeiro en avion depuis Santiago de Chile, et nous avions demandé à notre hôtel d’organiser le transfert, pour éviter d’errer dans les couloirs de l’aéroport à la recherche d’un taxi, ou encore dans le métro ! Nous n’avions réservé qu’une seule nuit à la Pousada Casa Nova, une maison d’hôtes (les nuits suivantes n’étant pas disponibles) situé dans le quartier de Santa Teresa, une petite colline connue pour y abriter des jolies demeures, un vrai petit village bobo habité par des artistes et des intellectuels (nous y avons même rencontré Carole Bouquet en sortant d’un resto !). Ce quartier est réputé pour être assez sécuritaire, en revanche, il est entouré de favelas. Super accueil de nos hôtes, Zabou et Manu, adorables, dans leur très jolie maison. Malgré la grisaille (il pleuvait presque en permanence depuis 10 jours avant notre arrivée), nous avons décidé de nous promener dans ce petit quartier qui nous a plu tout de suite.

Ce qui est super c’est qu’ils ont conservé le petit tramway en bois qui le relie aux quartiers en bas de la colline depuis la fin du 19^ème siècle.

En revanche, nous ne nous sentons absolument pas à l’aise, et petit coup de stress lorsque Cathy aperçoit un type qui descend du tram en marche et se dirige d’un pas rapide vers elle et Jéjé en train de prendre des photos… « Vite Jé, il y a un type qui vient vers nous, range l’appareil et rentre dans un magasin » ! Jéjé s’exécute, et nous voilà tous les deux en pleine crise de paranoïa dans un magasin de location de vidéos, à guetter le départ du type en question ! Nous décidons donc que nous allons nous acclimater doucement à Rio et rentrons à la pousada où nous nous sentons bien en sécurité. C’est là que nous rencontrons Steve, un écossais hyper sympa avec qui nous allons passer la plupart de notre temps à Rio. Il va d’ailleurs nous entraîner à un concert de musique au Circo Voador du quartier de Lapa, un quartier réputé pour les sorties nocturnes. C’est ici que Jérôme goûtera à sa première (de nombreuses autres suivront) Caïpirinha, boisson incontournable au Brésil à base de Cachaça (rhum blanc), liqueur de sucre de canne, citron vert, et glace pilée, sous une pluie battante.

Steve a travaillé auparavant à Sao Paolo et parle donc le portugais, ce qui va nous être d’une grande aide car on ne peut pas dire que les Brésiliens parlent beaucoup l’anglais ! Nous essayons donc de communiquer en espagnol (avec le peu de vocabulaire que nous avons), et cela semble fonctionner pas trop mal.

Premier jour, vendredi, nous commençons par déménager dans une autre demeure magnifique de Santa Teresa, tenue par des amis également artistes de nos hôtes (un photographe et une actrice) qui fonctionne de bouche à oreille (pas possible de réserver en direct, avis aux intéressés, nous pouvons communiquer les coordonnées). De notre chambre, nous avons une vue grandiose sur la Pain de Sucre.

Nous décidons de partir explorer el Centro, où se trouve la majorité des beaux bâtiments de la ville (églises…), très animé en semaine car il s’agit également du quartier d’affaires, en revanche désert et réputé dangereux pendant le week-end. Le stress de l’arrivée est déjà dissipé, et nous nous sentons déjà beaucoup plus à l’aise à marcher dans les rues, à prendre le bus, mais nous restons tout de même très vigilants (pas de signe de richesse…)… C’est d’ailleurs fascinant d’observer les Brésiliens, ou tout au moins les cariocas, que nous trouvons complètement différents des voisins argentins, pourtant également très sympathiques et ouverts. Il dégage en effet des Brésiliens une attitude désinvolte, cool, une grande gaîté. Nous le constaterons d’ailleurs encore plus dans le petit resto de Santa Teresa où nous dînons, fréquenté visiblement par les gens du quartier, où il règne une ambiance très festive. Une grande ambiance festive et joyeuse au son de la samba superbement chantée et jouée par un petit groupe de musiciens. Nous sommes de plus en plus sous le charme du Brésil !

Samedi, nous allons visiter un lieu incontournable de tout visiteur à Rio, le Pao de Azucar, le Pain de Sucre. Pour des raisons financières, mais aussi pour faire un peu d’exercice, nous décidons de monter  1h30 sur la colline qui nous mène au niveau intermédiaire du funiculaire. Le sentier nous mène au sein d’une véritable petite forêt tropicale au sein de la ville, où moustiques sont au rendez-vous, ainsi que des petits singes.

Arrivés enfin au sommet du Pain de Sucre, la vue sur Rio de Janeiro est superbe. Dommage, les nuages s’accrochent sur le sommet des collines, et nous ne pouvons hélas pas apercevoir le fameux Corcovado (que d’ailleurs nous n’apercevront enfin que le troisième jour, une minute entre deux nuages !). Malgré tout, la vue est magnifique, une ville parsemée de collines, des immeubles, des favelas, tout ceci bordée par les plages dorées mythiques telles que Copacabana et Ipanema, qui contrastent avec le bleu de la mer. Superbe !

Dîner à Santa Teresa où nous goûterons à la Feijoada, le plat national brésilien, constitué de viande de bœuf, haricots (rouges ou noirs), riz blanc, accompagné de chou vert, farine de manioc et quartiers d’orange. Cathy aimait relativement bien jusqu’à ce qu’elle apprenne que les haricots étaient mijotés avec des pieds, queues et oreilles de porc salé !

Au programme du troisième jour à Rio, ce sera plage ! Direction Copacabana avec nos affaires dans un vulgaire sac plastique, suivant certaines recommandations. On a entendu parler d’un système très efficace et organisé pour détrousser les touristes, à savoir d’enfants qui jettent du sable sur les gens pendant que des plus grands volent les sacs de ces pauvres touristes qui sont occupés à chasser les garnements ! Toujours en compagnie de Steve, nous arrivons devant le Copacabana Palace, qui a hébergé un certain nombre de Grands de ce monde, et qui y est pour beaucoup dans la notoriété de la place dans le monde entier. Là, nous restons à écouter et bouger au son des percussions et grandes caisses d’un orchestre complètement déjanté.

Malheureusement la fête est interrompue par la pluie soudaine qui s’abat sur la plage (il faut dire que les nuages menaçaient déjà…). Nous nous abritons donc sous les palmiers, pendant que les gens s’enfuient dans la rue, sans même se donner la peine de s’habiller. Nous assistons donc à une scène très drôle où des Brésiliennes se retrouvent en pleine rue, trempées, arborant leurs célèbres strings au milieu des voitures !

Heureusement, il ne s’agit que d’une averse et rapidement le soleil revient, nous permettant de nous installer sur la plage, un peu désertée tout de même. Ambiance bonne enfant sur Copacabana, devenue assez populaire. Nous décidons également d’aller sur Ipanema, plus sélect, où nous sommes censés voir les cariocas les plus branchés, les corps les plus entretenus… On se rend quand même vite compte que à quelques exceptions près, le mythe de la Brésilienne ne se confirme pas forcément dans les faits (et ce n’est pas Cathy qui le dit forcément, il n’y a aucune jalousie là-dedans) ! En revanche, on ressent à quel point le culte du corps et de l’apparence compte à Rio, et que beaucoup sont là pour voir et être vus. La plage est un véritable lieu social où les cariocas font du sport (footing, « futvolei », concept brésilien de volley ball qui se joue avec toutes les parties du corps, sauf les mains !), arborent leurs plus beaux maillots de bain (string de rigueur pour les filles, short moulant pour les hommes), discutent, s’observent…

Le lendemain, journée franchement pas terrible à cause de la pluie qui ne va cesser de tomber toute la journée. Une heure de queue pour prendre le train du Corcovado, nous renonçons à cause des gros nuages qui se sont installés au sommet de la colline. Pas la peine de monter si ce n’est pour rien voir ! Notre guide du Routard nous assure que si la vue du Corcovado est bouchée il est possible de se rabattre sur le mirador de Dona Marta, dont la vue sur la baie et le Pain de Sucre est censée être en permanence dégagée. Visiblement nous nous sommes trompés de mirador, car si nous sommes dans le bon quartier, nous nous retrouvons malgré nous au sommet d’une favela, certainement pas là où les touristes viennent admirer la vue ! Quoiqu’il en soit, les 6 ou 7 policiers (géants super-armés) qui surveillent le quartier nous assurent que nous pouvons prendre l’ascenseur qui monte au sommet de la colline, en compagnie des habitants du quartier. Contrairement à ce que dit le Routard, la vue de là haut est complètement bouchée, et il continue de pleuvoir. Néanmoins, nous nous retrouvons au tout en haut d’une favela où se déroule un petit match de football (nous sommes au Brésil !) observé par de nombreux jeunes. D’ailleurs une bande d’adolescentes va aborder Jérôme pour lui poser plein de questions. Nous aurons donc une discussion amusante avec elles, heureusement Steve est là pour faire la traduction ! Un peu irréaliste comme moment, mais intéressant !

L’après-midi sera sans intérêt, car nous nous rabattons sur un  centre commercial, où nous ne pouvons rien acheter par faute de place dans les sacs, et également parce que les prix sont très élevés au Brésil !

Enfin, notre dernier jour à Rio sera ensoleillé et nous nous rendons de nouveau au Corcovado, et nous ne sommes pas les seuls à avoir cette idée (nous y retrouverons beaucoup de touristes brésiliens, car il s’agit d’un week-end de trois jours). Malgré la queue, le monde et l’aspect très touristique du lieu, nous trouvons la vue sur la ville et la baie de Rio magnifique !

Mardi matin, nous quittons notre jolie maison sur la colline, ravis de notre séjour à Rio, même si nous sommes loin d’en avoir appréciés tous les aspects. Il nous reste beaucoup à découvrir et à expérimenter (comme un match de foot dans le stade de 110 000 personnes). Nous nous rendons également compte que nous avons vécu bien au dessus de nos moyens, et qu’il est temps de revenir à un budget de routards, ce que nous aurons grand mal à tenir sur la petite île paradisiaque d’Ilha Grande, où nous allons passer les jours suivants.

A très bientôt pour la suite de notre petit séjour au Brésil !

Tout va pour le mieux pour nous… Après la Bolivie, nous avons passé quelques jours bien tranquilles dans le nord-ouest de l’Argentine. Une Argentine quasi-bolivienne, de par ses paysages et ses habitants (le dernier bastion indien d’Argentine). Pourtant, dès le passage de la frontière, nous nous rendons compte que la Bolivie est bien derrière nous. En effet, nous apprécions de rouler dans un vrai bus, et sur des vraies routes ! Malgré tout, un petit sentiment de nostalgie nous envahit… Et oui, finalement nous nous sommes bien habitués aux conditions de voyage souvent très basiques du Pérou et de la Bolivie… En effet, finies les chambres glaciales non chauffées et sans douche, oubliés les bus vétustes et bondés ! Place à la modernité de l’Argentine, ce que nous regrettons presque au début (mais finalement on se ré-acclimate vite au confort) ! L’Argentine, c’est aussi le football ! Dans le bus, nous allons vivre le moment où l’Argentine parvient finalement à se qualifier à la dernière minute pour la Coupe du Monde de foot en 2010, on ne vous raconte pas comment les gens étaient heureux, le chauffeur klaxonnant à tout va ! Autre constat que nous faisons également très rapidement : autant nous parvenions à comprendre et à nous faire comprendre des Péruviens et des Boliviens malgré notre espagnol plus que sommaire, autant nous ne comprenons presque pas ce que nous disent les Argentins, tant ils parlent vite avec un accent très prononcé (avec des « ch » partout… Exemple, le « pollo », soit le poulet, se dit ici « pocho » !). C’est décidé, à notre retour à Paris, nous prendrons des cours d’espagnol !

Nous débutons donc l’Argentine par la Quebrada de Humahuaca, un paysage somptueux de hautes montagnes arides aux couleurs minérales, telle la spectaculaire montagne aux Sept Couleurs située à Pumamarca, qui offre une palette de couleurs du beige au violet, en passant vers le vert.

A Tilcara, dans notre superbe auberge de jeunesse en pleine nature, nous faisons de nouvelles rencontres, et visitons avec un couple sud-américain et une anglaise les ruines de la Pucara, une forteresse de l’époque inca au sommet d’une colline parsemée de cactus.

C’est aussi en leur compagnie que nous goûterons enfin au fameux bœuf argentin, réputé si tendre ! Nous décidons de faire un barbecue tous ensemble, et Jérôme et Jennifer partis faire les courses, s’étonneront de voir le boucher sortir de son frigo non pas une pièce de bœuf, mais la bête entière ! 24 pesos le kilo de filet de bœuf (le top), soit un peu plus de 4 €… (à comparer aux +/- 30 € que nous aurions déboursés en France) qui sera à la hauteur de nos espérances… Ultra tendre et savoureux !

Après quelques jours, nous descendons vers Salta, la plus grande ville du nord-ouest argentin, belle et très sympathique, avec ses jolis bâtiments coloniaux, places arborées, une ville extrêmement vivante, de jour comme de nuit. A Salta nous ressentons encore plus le contraste avec la Bolivie, tant nous trouvons que tout est moderne. Cela nous fait tout drôle de voir ne serait-ce que des boutiques (de vêtements, d’électroménager…), après 1 mois et ½ ! Jérôme est presque ravi de constater qu’il y a quand même des zones un peu sales et déglinguées même dans la ville, lui qui trouvait la ville trop moderne et propre ! De même, une constante, ici également le piéton n’existe pas !

C’est à Salta, leur région d’origine que nous goûterons nos premiers empanadas, chaussons fourrés principalement à la viande ou au fromage, frits ou cuits au four. Un délice ! De plus, elles ne coûtent qu’une broutille, et il y en a à tous les coins de rue. Résultat, après 15 jours en Argentine, quelques empanadas et steaks de bœuf (au minimum 300 gr par personne à chaque fois) plus tard, Cathy remettant le maillot de bain au Brésil, se rend compte avec désespoir qu’elle a pris du poids (et le fait qu’elle était un peu serrée dans son jean n’était finalement pas du à une nouvelle erreur de la laverie qui l’aurait fait rétrécir) ! D’ailleurs, beaucoup d’entre vous seraient étonnés de voir son appétit depuis le départ, elle qui ne termine habituellement jamais ses assiettes ! Il faut croire que le voyage lui réussit, mais peut-être un peu trop ! Les gens reviennent souvent amaigris d’un tour du monde, en l’occurrence cela ne se vérifie pas toujours ! Sans doute parce que son estomac l’a épargnée jusqu’ici des petits maux digestifs habituels du voyageur (nous verrons en Inde ce qu’il en est !).

Après un petit séjour bien tranquille à Salta, nous louons une voiture (une Volkswagen « Gol », oui oui, pas une Golf) et partons à la découverte de la Quebrada de la Conchas, l’un des plus beaux endroits du nord-ouest argentin. Un paysage de montagnes rouges et ocres sublimées par des sculptures naturelles façonnées par le vent et l’eau, telle la Garganta del Diablo ou la Ventana, une immense faille et une fenêtre dans la montagne.

Après une journée de grosse chaleur dans des paysages désertiques, nous arrivons à Cafayate, un joli village entouré de magnifiques vignobles (il paraît que c’est ici qu’est produit le meilleur vin blanc d’Argentine) et surplombé par la Cordillère des Andes.

Le lendemain matin, nous quittons à regret ce petit paradis de verdure avec pour destination les Vallées Calchaquies, en passant par des jolis villages comme Molinos ou Cachi dans des paysages très variés : nous alternons entre formations rocheuses, vignobles, plateau désertique où paissent des vaches, prairies… En fait, même s’il s’agit d’une route nationale (la Routa 40 qui traverse l’Argentine du Nord au sud), il ne s’agit en fait que d’une piste caillouteuse, presque digne de la Bolivie ! Nous allons donc faire endurer à notre pauvre Gol un régime normalement réservé aux 4×4, et notre seule crainte est de crever sur cette route déserte… En effet, nous croisons 2 voitures par heure, et le temps de remplacer une roue et nous nous liquéfions sur place !

Le seul répit pour la voiture, la fameuse Recta TinTin, route bordée de cactus, d’une absolue rectitude alors qu’elle date des incas, qui ne disposaient pas des techniques modernes.

De retour à Salta, nous prenons un bus direction Calama dans le nord du Chili, seulement afin d’y prendre un vol pour Santiago du Chili. A l’origine en effet nous devions visiter le Désert de Calama au Chili, et nous avons finalement opté pour le nord de l’Argentine, mais nous ne pouvons pas changer notre itinéraire sans pénalités.

Nous ne resterons donc à Santiago du Chili que deux jours, ce que nous trouvons suffisant, la ville ne recelant pas à nos yeux un charme irrésistible. Le temps est assez maussade et ne nous permet malheureusement pas de pouvoir admirer la Cordillère des Andes enneigée qui sert de toile de fond, ce qui doit être vraiment très beau en cas de beau temps.

Nous serons super contents de dîner avec Loreto, une amie chilienne de Jérôme qui vit dans le sud du Chili, mais que nous parvenons à voir à Santiago ! Elle nous emmène dans un resto très animé de la capitale, très sympa !

De Santiago, nous nous rendons à Valparaiso, très jolie ville balnéaire dont l’une des caractéristiques est les ascenseurs (certains datant du 18ème siècle), qui permettent de monter les nombreuses collines qui composent la ville (environ une trentaine). Chaque colline correspond à un mini-village au sein de la ville, qui s’avère très colorée, les maisons arborant des couleurs très vives.

C’est ici que nous connaitrons un petit bonheur en déjeunant français au restaurant « le Pastis », tenu par un Toulousain (parfois la nourriture française nous manque beaucoup, et nous donnerions cher pour simplement une bonne tranche de pain avec un vrai café expresso !). L’une des occupations préférées des Chiliens semble d’ailleurs être de manger, ce que nous constatons dans les restaurants très fréquentés (même en semaine), mais également dans la rue, où marchent de nombreux écoliers en uniformes qui laissent apparaître des jambes bien dodues…

Après 3 jours très brefs au Chili, nous retournons en Argentine, à Mendoza situé à 6 heures de Santiago en bus. La route traverse la Cordillère enneigée, et le hangar qui sert de poste frontière est entourée de pistes de ski… Il ne reste presque plus de neige, mais Cathy est très déçue d’apprendre que les stations n’ont fermé que quelques jours auparavant, elle qui rêvait de skier en Amérique du Sud !

Nous arrivons à Mendoza sous la canicule. Nous sommes étonnés, la ville est beaucoup plus grande que nous l’imaginions, avec ses nombreuses places et parcs et ses larges rues. Ici nous sentons la douceur de vivre dont jouissent ses habitants, qui se prélassent sous les parasols des cafés à siroter des bières où les vins de la région.

Nous restons quelques jours à Mendoza, et c’est ici que nous expérimenterons le pire des hostals (sorte d’auberge de jeunesse) depuis le début du voyage. Pas très propre (pour ne pas dire sale), bruyant (6 anglaises saoules passant leurs nuits à chanter et hurler au son de leur musique à fond) ! Des pulsions meurtrières nous venant, nous fuyons dans un joli petit hôtel tranquille pour le même prix… Afin de nous rafraichir et supporter la moiteur ambiante, nous décidons de nous rendre aux eaux thermales de Cacheuta, un ensemble de piscines extérieures dans un cadre de montagnes. Tout ça n’est pas très authentique, mais sympa quand même !

Ensuite, comme il fait toujours chaud, nous allons faire la route des vins à vélo afin d’étancher notre soif. Mendoza est en effet la première région productrice de vins en Argentine. Nous partons hélas un peu trop tard, et prenons trop de temps à visiter le musée du vin et une production artisanale d’olives et autres douceurs telle que du chocolat, et nous n’avons finalement le temps de ne visiter qu’une bodega où nous pouvons goûter aux productions locales, en l’occurrence principalement du Malbec, même si l’on trouve une grande variété de cépages comme le Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, etc. Un peu dommage, mais c’était bien sympa quand même !

Serait-ce parce que Cathy ne boit habituellement pas d’alcool et que nous ne roulons pas très droit sur la route du retour (10km), qu’une voiture de police nous « escorte » en roulant derrière nous, gyrophares allumés ?… Nous finirons la journée par « déguster » la piquette de Mr Hugo, le loueur de vélos.

La région de Mendoza est également un excellent point de départ pour contempler la Cordillère, et c’est donc de nouveau à bord d’une voiture de location que nous décidons de refaire la route des Andes que nous avions empruntée en bus venant de Santiago (et que nous reprendrons une nouvelle fois en retournant à Santiago !). Ainsi nous sommes libres de nous arrêter sur la route quand bon nous semble. Cette route est tellement sublime que les occasions ne manquent pas. Elle commence par la vallée des vignobles qui sont dominés par les sommets enneigés de la Cordillère, dont le majestueux Aconcagua, le plus haut sommet d’Amérique, haut de 6959m !

Nous serons pourtant très déçus lorsque les gardes nous apprendrons qu’en raison d’une fuite de gaz survenue sur un gazoduc suite à une avalanche (si nous avons bien compris !), nous ne pouvons pas faire la randonnée qui nous mène à une lagune qui devait nous rapprocher de l’Aconcagua … Dommage cette petite marche aurait bien été sympa ! De plus le temps s’est couvert et les sommets sont dans les nuages !

Quoiqu’il en soit, notre route continue et nous nous arrêtons pour admirer le célèbre Puente del Inca, un pont façonné par les eaux volcaniques chargées en minéraux et détournées par les Incas. Le résultat est vraiment étonnant et très beau : une arche naturelle dans les tons jaunes et ocres, en passant par le vert.

Après 5 jours dans la région de Mendoza, nous réempruntons donc de nouveau cette fameuse route en bus direction Santiago où nous prenons un vol pour Rio de Janeiro. Un petit stress nous envahit (en l’occurrence Cathy) lorsqu’il s’agit de faire passer au Chili 2 bocaux d’olives et tapenade achetés à Mendoza alors que nous savons pertinemment que les Chiliens de plaisantent pas avec les importations de produits d’origine végétale (les fruits sont interdits…) et animale. Jéjé bien décidé à braver l’interdit, et pensant que son trafic passera inaperçu (alors qu’on nous avait déjà fouillé les sacs dans le nord du Chili), cache les bocaux dans ses chaussures… Finalement devant l’insistance de Cathy, il coche la case du formulaire où il reconnait transporter de la nourriture. Après le stress, la honte lorsque nos bagages sont scannés, et que les douaniers demandent à qui est le sac bleu (le seul qui soit désigné sur tous le bus) ! Et Jéjé plutôt embarassé devant les douaniers (et la trentaine de passagers du bus) en train d’ouvrir son sac et d’en ressortir les bocaux de ses chaussures ! Ouf, rien de grave, ceux-ci vérifient qu’il avait bien reconnu avoir de la nourriture, pas d’amende, et il est même autorisé à garder ses olives (que nous dégusterons le soir même à l’hôtel avec 2 français rencontrés dans le bus).

Le lendemain matin, nous partons à l’aube afin de prendre notre vol pour la fameuse Rio de Janeiro ! Nous n’allons pas être déçus du voyage… Suite de nos aventures très bientôt (moins d’une semaine), c’est promis !

Merci à tous pour vos mails et messages, nous vous embrassons aussi chaleureusement que les Brésiliens…